ᐈ Тара для малины, на 0, 5кг ПС-702, 50 шт\пач ᐈ Днепр 58.44 ГРН
Контейнер одноразовый пластиковый — это разновидность одноразовой упаковки для продуктов. Материал: полипропилен Полный объём, мл: 1000 Длина, мм:190 Ширина, мм:114 Высота, мм:53 Цвет: Прозрачный Количество в упаковке, шт: 50 Количество в транспортной упаковке, шт: 1000 Страна производитель: Украина Аналоги: Упаковка для клубники на 1кг ПС-701, 50 шт\пач Одноразовый контейнер для пищевых продуктов, SL1002 (V1000мл\179*132*65), без крышки, 50шт\пач Одноразовый контейнер для пищевых продуктов, ПС-141 (V750мл\180*130*60), без крышки, 50шт\пач Пластиковые контейнеры универсальны и используются кондитерской, кулинарной сферах, супермаркетах, магазинах, барах, ресторанах. Используемый для производства одноразовой упаковки полипропилен безопасен для человека, т.к. не придает продуктам каких-либо посторонних запахов и вкуса.
Что такое пинетка для малины?
Ежегодно в мире появляется множество приспособлений и аксессуаров, посредством которых существенно облегчается процесс хранения и перемещения продуктов. Среди инноваций в сфере упаковки выделяется пинетка для малины, для изготовления которой использован пищевой пластик. Благодаря тому, что для изготовления тары применяется уникальная технология, она получается прочной и удобной в использовании. Поэтому ее можно использовать не только для хранения ягод, но и для их транспортировки.Отличительные особенности пинеток
Технологи, которые занимались разработкой сырья для такой тары, использовали уникальные методики.
Основные виды пинеток для малины
На данный момент пластиковая тара представлена в двух вариациях.Пинетки на 1 кг
Люди, которые не желают часто посещать магазин, идеально подойдет контейнер, объем которого составляет 1 000 грамм. Среди преимуществ, которыми обладает такая тара, можно выделить несколько основных:- В тару помещается большое количество ягод.
- Стенки пинетки прозрачны, поэтому качество малины можно легко оценить.
- На дне тары присутствуют дырочки, с помощью которых обеспечивается естественная вентиляция.
- При необходимости тару можно использовать повторно, поскольку она отличается повышенным уровнем прочности.
Пинетки на 0,5 кг
Люди, которые предпочитают покупать ягоды в небольшом количестве, выбирают тару, объем которой составляет 500 грамм. Почему?- Чтобы малина сохранялась значительно дольше, в пластиковых изделиях делают отверстия. Это способствует обеспечению постоянного притока воздуха.
- Стоимость пинеток такого объема ниже, поэтому их покупку могут позволить себе все люди.
Различные технологические решения для выращивания малины
Евгений Иванович Ярославцев — кандидат сельскохозяйственных наук
Различные технологические решения для выращивания малины
Технология возделывания — это сочетание известных агроприемов (обрезка, формирование надземной части куста, подвязка, устройство шпалеры и т.
В отдельных деревнях, в районах с суровыми природными условиями малину по сей день выращивают в виде куртин, то есть так, как она растет в естественных зарослях. При таком приеме участок ей отводят в защищенной от ветра и хорошо освещенной части огорода или в палисаднике. Если на участке есть валуны, их сохраняют: они становятся аккумуляторами тепла в солнечные дни, улучшая температурный режим на участке. Зимой среди валунов побеги быстрее оказываются под снеговым покровом. У подножья валунов за счет листопада быстрее накапливается и сохраняется от смыва гумусовый горизонт и т.д. В таких посадках обычно используют местные сорта культуры (чаще это отборные формы) с невысокими гибкими побегами. При посадке саженцев не придерживаются какой-то строгой схемы размещения.
Таким образом, плантация формируется за счет разрастающихся естественным путем растений. Через несколько лет она представляет собой куртину — сообщество разновозрастных кустов, состоящих из побегов замещения, плодоносящих стеблей и отпрысков. Разумеется, нельзя допустить, чтобы посадки превратились в непроходимые заросли, поэтому отплодоносившие стебли сразу после сбора ягод удаляют, одновременно с ними удаляют слабые, больные и поврежденные новые побеги. Зимой новые побеги склоняются под тяжестью снега и выдерживают морозы. Существует и другой вариант: пригибают, не дожидаясь полного листопада, и зимой засыпают снегом.
Однако, если здесь появятся нехарактерные для данной местности патогены, то возможно быстрое их распространение и потеря всей плантации. Вот почему интродукция новых сортов сюда допускается только в виде семян.
В регионах, где мало солнечных дней, но часты дожди и высокая влажность воздуха, малину выращивают отдельными свободно стоящими негустыми кустами. Такой солитерный способ возделывания основан на способности корневой системы малины осваивать большую площадь и образовывать дочерние растения на значительном удалении от основного маточного куста.
В окультуренном виде технологическая схема выглядит следующим образом. Сначала отбирают сорта, имеющие быстро растущую корневую систему, умеренные отпрыско- и побегообразование, высокие или средней высоты побеги, которые сами хорошо ветвятся или это происходит в результате прищипки (сорта Глен Ампл, Бенефис, Октавия, Лашка, Калининградская, Рубин болгарский, Кокинская, Скромница). Для такого способа возделывания особенно хороши сорта Шугана, Бабье лето, Калашник, Люлин, Херитейдж, Августина, Абрикосовая и т.п. (группа рашбуш). Место для посадки выбирают в огороде, в цветнике, на лужайке, т.е. там, где почва уже хорошо окультурена и в дальнейшем будет поддерживаться ее плодородие. При выборе места рассчитывают на то, что малина станет украшением, а не только источником вкусных и целебных ягод. В одну ямку высаживают два-три саженца, чтобы на следующий год получить полноценный куст. В последующие годы куст формируется из четырех-шести плодоносящих стеблей и шести-восьми побегов замещения.
В центре куста устанавливается опора, к которой крепят и стебли, и отрастающие побеги в виде колонны (на огороде), «павлиньего хвоета» (в цветнике) или расходящихся в разные стороны лучей (на лужайке). Со временем на расстоянии 2-3 м от маточного куста появляется отпрыск, на основе которого и формируется куст. Если в этом нет необходимости, то появляющиеся отпрыски выкапывают и используют как посадочный материал или уничтожают. Иногда новые побеги в июне прищипывают, чтобы они ветвились. После урожая отплодоносившие стебли удаляют, а новые подвязывают к опоре. На зиму их оставляют в таком же положении или пригибают. Внешне хаотичное, рассеянное по участку расположение негустых, но насыщенных плодовыми веточками кустов имеет ряд преимуществ: каждый куст хорошо освещен в любое время дня, но сам отбрасывает лишь небольшую блуждающую тень; одиночный куст быстро проветривается после дождя, а значит, он менее уязвим для грибных болезней. Цветки таких растений доступнее для пчел, а ягоды — для тщательного сбора.
В окружении, например, овощных культур куст получает соответствующий уход, питание, почва вокруг него всегда остается ухоженной, увлажненной, удобренной и свободной от сорняков. В цветнике и на газоне малине-одиночке тоже живется хорошо. Этот способ необременителен для садовода, да и продукция получается экологически чистая, а урожай обильный и ежегодный. Кроме того, украшенные ягодами отдельно стоящие кусты придают участку необыкновенную привлекательность. Для расширения такой плантации не надо приобретать и сажать новые растения — малина сама находит себе место.
Способность малины формировать новый куст за счет своих отпрысков, выросших на расстоянии 1-3 м от маточного растения, используют при создании так называемых кочующих плантаций. Вот что это такое: на заблаговременно подготовленной почве высаживают один-два ряда малины и формируют надземную часть в виде куста.
Расстояние между рядами — 1 -1,5 м, между кустами в ряду —1м. Дальше на участке начинается огород. Через год-два в стороне от последнего ряда появляются отпрыски, из которых на расстоянии 1-1,5 м формируют новый ряд кустов малины. Остальные молодые побеги и здесь, и в первом ряду посадок уничтожают, остаются только плодоносящие, что повышает урожай. На следующий год в стороне от последнего ряда формируют новый, а первый удаляют. Так постепенно малинник наступает на огород, удаляясь от места посадки первого ряда. На освободившуюся площадь вносят органические удобрения и занимают ее овощными и другими культурами. Почву готовят под будущую малину. Через какое-то время такая плантация малины начинает обратное движение. При этой системе плантация формируется за счет разновозрастных, но в основном молодых 4-5-летних растений, причем обновлению растений предшествует эффективная подготовка почвы. Одновременно контролируется и предупреждается накопление инфекции. Несколько хлопотнее обстоит дело с опорами — их чаще приходится выдергивать и устанавливать на новом месте.
Но этот труд компенсируется прибавкой урожая и его качеством, а также надежностью плантации. К тому же труд садовода экономится за счет других операций: например, не нужно проводить дополнительные подкормки, значительно сокращаются затраты на специальные меры борьбы с вредителями, болезнями и сорняками, а также на механическую обработку почвы в междурядьях. В этом случае даже без применения мульчматериалов можно без особых усилий содержать почву между растениями чистой от сорняков. Также можно отказаться от рыхления, особенно если здесь уже применяли мульчирование, например, черной пленкой при посадке. Основную обработку почвы делают сразу после раскорчевки очередного ряда малины и выполняют это не лопатой, а специальными почвообрабатывающими орудиями, входящими в комплект малогабаритных тракторов и мотоблоков.
При этой технологии снижаются затраты на посадку растения: так как кусты формируются за счет отпрысков, выросших естественным образом, не нужно закупать или выкапывать собственные саженцы, выкапывать и засыпать посадочные ямы, борозды, обрезать саженцы и т.
д. Корневая система растений не повреждается механически, значит, появляется больше шансов, что она не заразится инфекцией, находящейся в почве. И, что немаловажно, экономится как минимум год на создание плантации, так как растениям не нужен целый год на укоренение, как происходит при посадке саженцев.
При кочующем способе возделывания малины основными приемами становятся: подготовка почвы, посадка первых 1 -3 рядов, мульчирование почвы в рядах черной полиэтиленовой пленкой, подвязка плодоносящих стеблей к опорам, при необходимости укорачивание стеблей и майская нормировка новых побегов (что при использовании пленки требуется редко), июньская прищипка, сбор урожая, удаление отплодоносивших стеблей, подготовка выросших побегов к зимовке, окучивание стеблей снегом, формирование очередного ряда за счет выросших на расстоянии 1 -1,5 м новых отпрысков, раскорчевка очередного отработанного ряда, перенос кольев на новое место. Допускается однократное за два года опрыскивание кустов нитрафеном по спящим почкам весной или мочевиной, но только в случае острой необходимости.
На приусадебных участках в нашей стране и в небольших фермерских хозяйствах за рубежом широко распространен кустовой способ возделывания малины. Молва приписывает авторство кустового (колового) способа возделывания малины в России крестьянам бывшего села Коломенское (теперь оно в черте Москвы). При посадке растения располагают на одинаковом друг от друга в рядах и между рядами расстоянии. Минимальное расстояние — 1 х 1 м, максимальное — 1,8-1,8 м. С первого же года после посадки следят, чтобы из каждого высаженного растения формировался отдельный самостоятельный куст. Это достаточно легко сделать, используя сразу же после посадки черную пленку или специальную мульчирующую бумагу.
Для этого полотно мульчирующего материала расстилают по ряду высаженных и низко обрезанных саженцев малины, края материала закрепляют, засыпая их почвой, и над пеньками стеблей малины делают прорези. Издавна тульские крестьяне накрывали почву, где растет малина, толстым рыхлым слоем резаной соломы, которая не позволяет расти сорнякам и отпрыскам малины между кустами.
Если нет мульчи, из вырастающих побегов оставляют на плодоношение только побеги замещения и несколько отпрысков, растущих в непосредственной (в радиусе 30 см) близости к маточному (высаженному) растению. Все отпрыски между кустами удаляют при ранневесенней и последующих обработках почвы мотыгой.
Почву вокруг кустов необходимо тщательно перекапывать глубокой осенью и ранней весной на глубину 5-10 см. При этом нарушаются места зимовки вредителей, но одновременно повреждаются некоторые поверхностные корни, что особого вреда растениям не наносит.
На начавшей плодоносить плантации весной (когда еще держится незначительный слой снега) поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из них лучшие (четыре-шесть штук в каждом кусте) и подвязывают к опоре на высоте 50 и 150 см все вместе. Можно это делать в виде арки (к кольям в центре куста) или в виде веера (к кольям, стоящим между кустами). Стебли, связанные все вместе, должны плотно прилегать к опоре.
В противном случае их начнет раскачивать ветер, что приведет к поломке. Кроме того, боковые веточки в центре такого свободного пучка оказываются в затенении, и ягоды загнивают. Верхушка оставленного на плодоношение стебля может возвышаться над местом подвязки не более чем на 30 см, иначе под тяжестью урожая она надломится. Поэтому весной одновременно с подвязкой стеблей к опоре их укорачивают, обрезая верхушки на высоте 1,8 м. Если стебли очень высокие и вам нужно сохранить зону плодоношения за счет этой верхней части, стебли укорачивают до первой хорошо перезимовавшей развитой почки, верхушку изгибают дугой и привязывают к опоре. Такие приемы — обрезка и подвязка — целесообразны, так как нижние почки на стеблях часто поражаются пурпуровой пятнистостью, повреждаются почковой молью, уничтожаются мышами и зайцами, а значит, урожая не дают.
Кустовой способ формирования плантации достаточно отработан, но его серьезный недостаток в том, что в кусте одновременно присутствуют молодые побеги и плодоносящие стебли.
Это усложняет химическую борьбу с вредителями и болезнями. Хотя, с другой стороны, при кустовом способе возделывания легче ухаживать за растениями и контролировать появление инфекции. Кусты хорошо проветриваются, в определенной степени они изолированы один от другого, что также препятствует распространению болезней.
При применении этого способа возделывания, предпочтение отдают сортам с пряморослыми, средневысокими побегами, с хорошей пробудимостью почек на корневище.
В первый год посадки на каждом кусте вырастают, как правило, один-два побега замещения. Они обычно невысокие, с малым числом почек. Соответственно на следующий год урожай получается небольшой. У сортов с низкой побегообразующей способностью такое положение сохраняется еще год-два, что отрицательно сказывается на продуктивности плантации. У старых кустов многих сортов насыщенность побегами замещения и отпрысками сокращается. При нормировке приходится думать не столько о выборе лучших побегов, сколько о сохранении уже выросших.
Однако недостаток плодоносящих стеблей можно восполнить за счет более интенсивного развития и плодоношения имеющихся. Давно замечено, что при разреженном стоянии побегов некоторых сортов, особенно при повреждении верхушечной почки, просыпаются несколько лежащих ниже, и побег ветвится, благодаря чему резко возрастает число почек на побеге в целом (до 30-40 рабочих почек против 18-30 на обычном побеге). Если это происходит достаточно рано, ткани разветвлений успевают подготовиться к зимовке, и на следующий год растения обильно плодоносят. Заметив такую особенность малины, специалисты начали искусственным образом стимулировать побеги к ветвлению. Этот прием был назван «июньской прищипкой». Но особого распространения он не получил, так как многие проводили его с опозданием, в результате не закончившие рост разветвления зимой подмерзали. В последние годы этот прием усовершенствован и рекомендуется при кустовой системе возделывания малины.
В основу метода, помимо «июньской прищипки», положена посадка растений в широкие борозды с бортиками.
На подготовленном участке копают борозду шириной до 70 см, стенки ее выкладывают поставленными на ребро нестандартными листами шифера, причем так, чтобы верхний край выступал на 10-15 см над поверхностью почвы. Затем в борозду сажают малину. В дальнейшем туда систематически (в ограниченную шифером зону) вносят органические удобрения и поливают ее. Весной (в апреле и в мае) в каждом кусте оставляют четыре-шесть лучших стеблей на плодоношение и столько же молодых побегов, достигших высоты 5-10 см. Все лишние удаляют. В июне проводят «июньскую прищипку»: у побегов высотой 60-90 см отрезают 3-сантиметровую верхушку. Побег ветвится, увеличивая зону будущего плодоношения. Оно усиливается из-за обильного питания за счет специального способа посадки и многократного внесения органических удобрений. При своевременном выполнении приема боковые разветвления успевают подготовиться к зимовке в пригнутом положении. Весной боковые ветки укорачивают до первой сверху живой почки или регулируют их длину по своему усмотрению, помня, что при сильной обрезке ягоды становятся крупнее, хотя созревают позднее. Оставленные на плодоношение стебли подвязывают к опоре.
Обрезанный таким способом стебель имеет оригинальный вид и обильно плодоносит.
Метод нашел своих приверженцев и показал, насколько велик биологический потенциал малины. Но при его проведении требуется строгая нормировка стеблей и молодых побегов, сохраняются проблемы борьбы с сорняками, стебли труднее пригибать и укрывать на зиму. А запоздалая первая обрезка может задержать подготовку к зиме, что неминуемо приведет к вымерзанию почек на боковых ветвях.
При закладке крупных плантаций малины выяснилось, что обрабатывать почву вручную слишком трудоемко. Чтобы использовать механизмы, приходилось оставлять большие расстояния между растениями, что заметно снижало количество кустов на единицу площади. Выход был найден. В одном направлении расстояния увеличили, а в другом, чтобы побеги росли произвольно, занимая все пространство между соседними кустами, уменьшили. Таким образом, формировались ряды (ленты), заполненные стеблями, побегами замещения и отпрысками, и междурядья, где почву легко обработать механизмами (в комплектах с малогабаритными тракторами, мотоблоками).
Обычно ряд малины располагают вдоль забора на расстоянии 70-100 см от него. Расстояние между саженцами в ряду — 30-50 см. В дальнейшем с помощью мотыжения или мелкой перекопки почву с каждой стороны от оси ряда (на расстоянии 25-30 см от нее) содержат в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. Когда же у кустов начинают отрастать отпрыски, почву мотыжат и нормируют побеги, стремясь к тому, чтобы отпрыски располагались на площади ряда шириной до 50 см равномерно с интервалами в 10-15 см. Как и при кустовом способе, крона растений либо располагается свободно, либо ее крепят к шпалерной проволоке.
Для того чтобы стебли не склонялись под тяжестью урожая без шпалеры, селекционеры создают сорта с прямостоящими крепкими (компактными, штамбовыми) побегами. Кроме того, разрабатывают и специальные приемы обрезки. Так, на примере сорта Новость Кузьмина со свисающей верхушкой побега (аналогичны сорта Алый парус, Малаховка, Солнышко) доказано, что если стебель весной при укорачивании обрезать как раз в месте перегиба, то он хорошо сохранит свою устойчивость (вертикальное положение), выдержит нагрузку урожаем и не сломается от ветра и дождя.
После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли вырезают. Это улучшает подготовку к зиме молодых побегов, оставленных для плодоношения в следующем году. Их, не дожидаясь полного листопада (пока они сохраняют свою гибкость), склоняют вдоль ряда и сплетают в «косу» на высоте 30-40 см. В таком положении стебли зимуют, весной их поднимают, укорачивают, нормируют (оставляя на плодоношение 10-12 шт.) и крепят к шпалере.
Кустовая формировка на шпалере. Садоводы, выращивающие на приусадебных участках малину для продажи, предпочитают сорта с хорошей пробудимостью почек на корневище, то есть с большим числом побегов замещения в кусте и почек на стебле. При посадке малины размещают кусты в три-четыре ряда длиной 5-7 м параллельно забору на расстоянии 2 м друг от друга. Расстояние от первого ряда до забора -1 м, между саженцами в ряду — 35-50 см. Почву мульчируют пленкой или другими материалами. Вместо любой цветной непрозрачной пленки можно использовать и прозрачную, но в этом случае сверху на нее нужно насыпать тонкий слой (толщиной 2-3 см) торфа (опилок, шелухи подсолнечника) или просто рыхлой почвы.
Эти материалы вместе с пленкой препятствуют сорнякам. В то же время сами материалы достаточно быстро подсыхают, поэтому содержащиеся в них семена или корневища сорных трав не прорастают. Оказавшиеся в этом слое личинки вредителей зимой вымерзают. Дождевая и талая вода попадает к корням через отверстие в центре куста и по периферии пленки. Ширина полосы почвы, защищенной пленкой, обычно достигает 50-70 см. При этом остальную часть междурядий шириной 1,5-1,3 м или обрабатывают механическим путем (мотыжение), или засевают семенами трав. В дальнейшем траву периодически подкашивают вместе с пробивающимися отпрысками малины, оставляя на месте в качестве мульчи и зеленого удобрения измельченную зеленую массу.
Мульчирование не позволяет отпрыскам в рядах расти, и растения сохраняют кустовидную форму. В качестве опоры используют одну нить проволоки (шпалеры), натянутую на высоте 1,5 м вдоль ряда. Можно на той же высоте натянуть две нити проволоки на расстоянии 40-50 см одна от другой.
В первом случае все стебли одного куста собирают вместе и прикрепляют к проволоке либо, наоборот, каждый стебель привязывают отдельно, наклонив под определенным углом, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. При использовании двух проволок стебли каждого куста привязывают по одному — два к разным проволокам, чтобы заполнить все пространство между соседними кустами. Если на такой ряд посмотреть с торца, то он напомнит треугольник, стоящий на вершине.
Чтобы осенью легче удалять отплодоносившие стебли, при подвязке весной их располагают вне зоны, ограниченной проволоками. При этом осенью достаточно срезать стебли у основания и надрезать шпагат, которым они были приплетены. Стебли сами упадут в междурядье. При такой форме куста и шпалеры молодые побеги находятся в зоне между проволок и не мешают уходу и сбору урожая, поэтому при нормировке можно оставлять на плодоношение больше стеблей — до 8-10 шт. на куст. Рассмотренный способ возделывания некоторые считают дорогостоящим и трудоемким.
Действительно, затраты увеличиваются за счет стоимости пленки и других материалов, а также затраченных на расстилание пленки и подвязку стеблей усилий. Но в целом затраты сокращаются, так как не надо заниматься прополкой в рядах, борьбой с лишней порослью. При этом способе возделывания меньше вероятность заражения стеблей пятнистостями, на плантации практически нет вредителей, а качество и величина урожая высокие.
Сама биология малины обусловливает одновременное присутствие в кусте молодых побегов и плодоносящих стеблей с плодовыми веточками. И когда появляются вредные организмы (вредители, болезни), вести химическую борьбу с ними невозможно, так как на плодоносящих стеблях в этот момент идет цветение, завязывание и созревание ягод, цветки посещают пчелы и дикие насекомые-опылители. Этот благоприятный для патогенов период продолжается 2,5-3 месяца, в течение которых вредители успевают дать два-три поколения, а болезни заразить другие растения.
Вот почему возникла необходимость в плантациях, где основная борьба с вредителями и болезнями проводилась бы агротехническим методом или, при необходимости, химическими средствами. При этом такие меры не отражались бы на качестве урожая и его экологической чистоте. С учетом этого требования и была разработана технология с регулируемой периодичностью плодоношения. В основу ее положен принцип, проверенный еще в 60-е годы для питомников малины, где выращивали только молодые побеги. Вот в чем он состоит. Для производства ягод на товарной плантации один год выращивают только молодые побеги, а на следующий снимают с них урожай, удалив новую поросль. На третий год на плантации опять растут только молодые побеги. Чтобы получать ягоды ежегодно, на участке для малины выбирают два места. Посадку из них проводят с интервалом в один год. Схема посадки 2,2 (2,7) х 0,35 (0,5) м. На третий год после посадки первой плантации в кустах или ленте сохраняют только плодоносящие стебли. Все вновь отрастающие молодые побеги замещения и отпрыски срезают секатором, когда они достигают высоты 5-10 см.
Это приходится делать два-три раза в мае-июне. Почву между кустами и в ряду содержат в чистом от сорняков и рыхлом состоянии, обрабатывая ее мотыгой или держа под мульчей.
В конце сезона после сбора последних ягод все отплодоносившие стебли и случайные побеги на первой плантации вырезают у самой почвы и удаляют. В ряды вносят органические удобрения, перемешивают их с почвой, слегка разрыхляя верхний слой. На следующий год (четвертый после посадки первой плантации и третий после посадки второй) на второй плантации проделывают те же операции, что и на первой в предыдущий год. Удаляют молодые побеги весной, убирают урожай, вырезают отплодоносившие стебли, вносят удобрения, рыхлят почву в рядах. На первой же плантации следят за отрастанием новых побегов. Если их очень много (более 25 шт/м ряда), то лишние (выходящие за пределы ряда), тесно расположенные, слабо развитые, с признаками заболеваний или поврежденные вредителями вырезают как можно раньше — уже в мае-июне. Такой прием необходим для того, чтобы в посадке не началось загущение, не накапливалась инфекция, не расходовались зря элементы питания, оставленные лучшие побеги росли в комфортных условиях.
При необходимости, раз нет плодоношения, растения опрыскивают препаратами против вредителей и болезней. Таким образом, на двух плантациях в разные годы то готовят растения к очередному плодоношению (год роста), то собирают урожай (год плодоношения). Благодаря смене функций плантаций удается заблаговременно удалять источники инфекции, через год пополнять запасы плодородия, внося органические удобрения и бороться с зимующими в почве вредителями, нарушая при перекоп¬ке места их зимовки. В год плодоношения урожай оказывается в 2-2,5 раза выше обычного. Происходит это потому, что на каждом метре ряда посадок можно оставить на плодоношение до 20-25 стеблей (если растения здоровы и почки на стеблях развиваются в плодовые веточки). Отсутствие конкуренции за свет, питание, воду обеспечивает развитие наибольшего количества цветков. Доступность всех цветков для пчел, в свою очередь, увеличивает завязываемость плодов, улучшает качество ягод. Все они к положенному сроку успевают созреть, и их нетрудно собрать, причем урожай получают без пестицидов. Способ особенно эффективен на сортах, малоустойчивых к вредителям и болезням, но с высокой побегопроизводительной способностью.
Существует несколько вариантов этого способа. Биология растений позволяет такое чередование проводить в каждом ряду на полурядах, вдоль оси. Можно в ряду сохранять плодоносящие стебли, а в междурядье, вплотную к ряду, например, слева выращивать молодые побеги. После сбора урожая ряд раскорчевывают. На следующий год плодоносят стебли, выросшие в предыдущий год сбоку, в междурядье, а слева от них растут новые. Так постепенно ряды и вся плантация смещаются влево. Можно через год чередовать ряды: в четных вы получите рост побегов, в нечетных — плодоношение кустов и наоборот. И, наконец, можно молодые побеги вырастить в центре (по оси) междурядья, а затем убрать урожай в рядах и раскорчевать стебли с корневищами, превратив ряд в междурядье. На следующий год размен мест повторить.
Каждая из разновидностей метода имеет свои преимущества и право на применение, но чаще все-таки предпочитается базовая модель. Именно в ней полностью разделены молодые побеги и плодоносящие стебли. Для удаления отплодоносивших стеблей иногда применяют скашивание. Урожай при этом получается достаточно чистый, так как в год плодоношения химических средств зашиты не используют. А новые побеги вырастают при лучшем освещении. Технологию с РПП неплохо дополнить двукратной обрезкой. Принцип РПП используют и при технологии «кочующая плантация».
(включает: двойную обрезку, регулируемую периодичность плодоношения)
Сначала создают две плантации. Посадку проводят с годичным интервалом, предполагая в будущем сформировать ряды, ограниченные по ширине вертикально врытыми листами шифера. Периодически в площадь ряда вносят органические удобрения. Начиная с третьего года, на каждой плантации начинают чередовать технологические циклы подготовки побегов и плодоносящих стеблей. В год плодоношения стебли крепят к шпалерной проволоке, заводя их в пространство, ограниченное двумя нитями проволоки или шпагата. Предпочтительнее две нити шпагата соединить третьей через петельки, сделанные на них. Все молодые побеги удаляют в мае-июне за два-три раза. После последнего сбора ягод отплодоносившие стебли и единичные побеги срезают у почвы и удаляют. На грядку вносят органические удобрения и рыхлят их вместе с почвой. В год роста в мае-июне оставляют до 16-20 лучших побегов на 1 м ряда, а лишние удаляют. Когда оставленные побеги достигнут высоты 60-90 см, их верхушки прищипывают. Почву содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии и только в случае острейшей необходимости растения опрыскивают против болезней и вредителями пестицидами. На зиму стебли пригибают снегом, весной в год плодоношения поднимают и крепят на шпалере, а боковые разветвления укорачивают.
Ленточное размещение растений по данной технологии предпочтительнее, но не отвергается и кустовая форма. Особенно хорош этот способ для возделывания сортов малины с умеренной побегообразовательной способностью, склонных к ветвлению. Причем уже в первый год плодоношения урожай малины здесь бывает в два-три раза выше, чем при традиционных способах возделывания, а высокого качества ягоды получают без применения пестицидов.
Высококачественные ягоды малины сорта Глен Ампл, собранные в картонные лоткиДва наблюдения позволили разработать способ возделывания малины на горизонтальной шпалере. При этом плодоносящие стебли и молодые побеги одного куста разделены в ограниченном пространстве. А наблюдения были сделаны следующие. Первое: при свободном, без опоры формировании куста плодоносящие стебли под тяжестью урожая склоняются в междурядья (почти ложатся на землю, снижая качество ягод), а молодые растут как бы в сторонке. Второе: тонкие деревья по краям просек часто склоняются под тяжестью снега в виде арок, и все боковые ветки на этих стволах растут вертикально вверх. Значит, если оставленные на плодоношение стебли малины своевременно отклонить в сторону междурядья и закрепить их на невысокой шпалере в горизонтальном положении (но так, чтобы они не касались земли), то боковые веточки на таких стеблях начнут расти вертикально вверх, а молодые побеги займут свою территорию в стороне от плодоносящих.
Посадку малины проводят, как при ленточном способе возделывания, подбирая сорта со средней побегообразующей способностью и очень прочными короткими плодовыми веточками. Весной третьего года на плантации устанавливают шпалеру высотой 40-50 см. Для этого можно взять отслужившую арматурную проволоку диаметром 18-22 мм. Отрезок проволоки длиной 1,8-2 м сгибают до образования угла в 100-105°, так, чтобы один конец ее был длиной 1 м. Подготовленные таким образом опоры коротким концом вгоняют в землю на глубину 20-30 см по оси ряда на расстоянии 2-3 м друг от друга, длинные же концы направляют в сторону от ряда. На опоры натягивают три нити проволоки или шпагата на расстоянии от места изгиба: 10-15 см, 50-60 и 90-100 см.
Оставленные на плодоношение стебли заводят под первую нить проволоки, выводят над второй, а затем заводят под третью (или оставляют над ней). Стебли располагают так, чтобы их концы не выходили за последнюю проволоку более чем на 10-20 см. Так как стебли обычно длиннее 1 м, их располагают под углом к оси ряда или верхушки стеблей оплетают вокруг последней проволоки.
При изготовлении шпалер можно воспользоваться и более тонкой проволокой (диаметром 10-12 мм). Отрезки проволоки длиной 2,5-3 м сгибают в виде буквы П. Длина конечных отрезков составляет 70-80 см, среднего — 1-1,5 м. Первый ряд этих приспособлений устанавливают вдоль ряда малины на расстоянии 20-30 см от его оси, второй — 50-60 см, третий — 90-100 см. Оставленные на плодоношение стебли заводят под первые дуги, выводят над вторыми и снова заводят под третьи. Шпалера может быть устроенной по-другому, более совершенно. По оси вдоль ряда устанавливают столбики общей высотой 80-100 см: на 40-50 см столбики погружают в землю и на столько же они возвышаются над землей. К верхней части столбиков на шарнирах крепят рейки до 1 м длиной, которые (благодаря шарниру) можно поставить вертикально или горизонтально. Пока рейки находятся в вертикальном положении, на них подвешивают 2-3 проволоки на высоте 50-60 см (т.е. на уровне столбиков), в средней части реек (на высоте от земли 80-100 см) и на их верхней части (на высоте 150 см от земли). Ранней весной, до распускания почек, оставленные на плодоношение стебли крепят к проволокам, располагая их наклонно вдоль ряда так, чтобы над верхней проволокой концы стеблей возвышались не более чем на 5-8 см. Теперь всю шпалеру разом заваливают в сторону междурядья, чтобы рейки, а с ними и нити проволоки с привязанными (приплетенными) к ним стеблями оказались в горизонтальном положении на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. При таком положении стеблей все почки на них оказываются в равных условиях, более или менее одновременно трогаются в рост, который проходит почти в одинаковом темпе. Все вырастающие боковые плодовые веточки получаются примерно равной длины и растут вертикально вверх. Появляющиеся бутоны (потом цветки и ягоды) оказываются на верхушках этих веточек, концентрируясь примерно на высоте 70-80 см от земли (30-40 см от горизонтально расположенных стеблей). Молодые же побеги замещения тоже дружно занимают свою зону у основания плодоносящих стеблей. В момент цветения они едва достигают 50 см в высоту, поэтому (благодаря концентрированному расположению на поверхности горизонтальной шпалеры) цветки доступны для опыления насекомыми. Созревающие потом (кстати, очень дружно) ягоды легко собирать, так как все они расположены почти на одной удобной для человека высоте (70-80 см).
После сбора урожая отплодоносившие стебли срезают и удаляют, отвязав их от проволок (если вместо проволок использовался полипропиленовый шпагат, то его отсоединяют от реек, скатывают в рулон и уносят с плантации). Шпалеру ставят вертикально, почву обрабатывают, вносят удобрения, при необходимости мульчируют. Можно сразу же подвязывать молодые побеги и, «завалив» шпалеру примерно в конце сентября, решить проблему пригибания побегов на зиму. Таким способом рекомендуется выращивать малину на участках любого размера (от 6 соток до 1 га и более). При этом практически полностью используется потенциал растений, солнечная энергия, снижаются затраты труда, в т.ч. и на сбор урожая, хотя, конечно, возрастают затраты на материал.
При технологии кочующих рядов или солитерном способе выращивания культуры плантация периодически самообновляется в результате замены старых кустов на новые, формирующиеся из оставленных для этих целей отпрысков. При других технологиях кусты формируют в основном из побегов замещения, отрастающих на корневище первого посаженного саженца или частично за счет отпрысков. В процессе старения корневища самих побегов замещения и отпрысков образуется все меньше, а также снижается сопротивляемость растений к воздействию погоды, к вредителям и болезням. В результате сокращения количества стеблей, продуктивных почек в расчете на единицу их длины, снижения качества этих почек, подверженности заболеваниям и подмерзанию снижается урожайность. Затормозить нежелательный процесс можно омолаживанием кустов. При таком приеме старое корневище выкапывают, аккуратно подрезая с трех-четырех сторон, и удаляют. На оставшихся корнях пробуждаются почки, затем здесь образуются отпрыски, из которых и формируют новый куст. Но растет он на той самой почве, которая за предыдущие годы эксплуатации значительно изменила свою структуру и снизила плодородие. В результате корнепада (т.е. отмирания корней) в почве накапливаются вещества, плохо влияющие на развитие куста. Кроме того, беднеет полезная для растений микрофлора. Более того, даже при строгом контроле на плантации накапливаются вредители (например, малинная муха, малинный жук, малинный и паутинный клещ, почковая моль и др.), а также возбудители болезней. Кроме того, с годами меняется отношение садовода к тем или иным сортам, появляются новые, более современные сорта и технологии их возделывания. Таким образом, за 10-12 лет появляется необходимость обновления плантации, т.е. ее закладка на другом, заблаговременно определенном и подготовленном месте.
Крепление побегов малины традиционного типа плодоношения к шпалереДля садоводов-любителей, которые выращивают малину для себя, нет необходимости строго придерживаться научно обоснованного срока сбора урожая, однако учитывать способ использования ягод придется. Когда ягоды хотят употреблять свежими, то собирают полностью созревшие и легко отделяющиеся от плодоложа. Для перевозки отбирают розово-красные ягоды малины. Их срывают с небольшой плодоножкой, укладывают в два-четыре слоя в мелкую тару вместимостью 0,5-1 кг и охлаждают в холодильнике. Перед самым отъездом тару с ягодами завертывают в плотную бумагу, а приехав на место, опять помещают в холодильник. Так же с дачных участков в город везут большую партию малины, только хранят ее в леднике или в специальном холодильнике. Если обстоятельства складываются так, что ягоды уже созрели, но переработать их нет возможности, то урожай замораживают и хранят для последующего использования. Для заморозки отбирают зрелые ягоды. Сухие ягоды в один слой помещают в таре в морозильник, после замораживания их ссыпают в полиэтиленовые пакеты и затем хранят в морозильной камере. Для соков, сиропов, джема, повидла, варенья или начинки для пирогов лучше брать зрелые ягоды, срывая их без плодоложа. Для «сырого джема» отбирают зрелые или слегка перезрелые ягоды без плодоложа, измельчают их миксером, засыпают сахаром, тщательно перемешивают, раскладывают в сухие банки с крышками и хранят в прохладном месте.
Сушат обычно ягоды малины последних сборов. Их снимают розовыми или недозрелыми вместе с плодоложем, рассыпают тонким слоем в сита и сушат в сушильных шкафах или русских печах при температуре +40 — +50°С в течение 2-4 часов. Периодически тару с ягодами встряхивают.
Собранные ягоды малины в пластиковой тареЯгоды внесезонной выгонки собирают особенно тщательно, чтобы продукция была экстракласса. Наиболее удобная расфасовка для такого урожая — 250-500 г. При выращивании малины используют не только ягоды, но также и срезанные во время «июньской прищипки» и высушенные верхушки побегов, которые потом можно заваривать для полоскания горла при ангине. Самые верхние листочки растений можно высушить отдельно и, смешав их с чайным листом, получить отличный лечебный чай. Качество заварки улучшается, если использовать не только листья, но и цветки малины, ощипанные в первый день их раскрытия и высушенные. Для этого подходят сорта типа Бабье лето, Люлин, Херитейдж и гибрид 90-1. Рекомендуются они для регионов, где из-за короткого вегетационного периода трудно рассчитывать на вызревание ягод. Да и там, где на ремонтантных сортах получают хороший урожай, значительная часть потенциальных возможностей растений не реализуется. Чтобы ваш труд, время и усилия не пропали даром, перед заморозком побеги можно срезать и поставить в комнату для дозревания или после сбора зрелых ягод отдельно собрать розовые и еще зеленые плоды, а также цветки и высушить их. Так что у рачительного хозяина малина принесет если не доход, то немало пользы и удовольствия. Посадите эту культуру у себя на участке — она этого заслуживает.
Условия хранения и транспортировки быстрозамороженных плодов и овощей
Быстрое замораживание плодов и овощей – наиболее прогрессивный метод консервирования, позволяющий сохранить химический состав, вкус, аромат, окраску, натуральные и питательные свойства продукта. В зимнее время замороженные овощи и фрукты являются ценным источником полезных веществ, витаминов и становятся основой сбалансированного и рационального питания.
Плоды и овощи замораживают в морозильных камерах при температуре от -25 до -50°С. Для быстрого замораживания используют качественные плоды и овощи потребительской степени зрелости. Овощи перед замораживанием моются, очищаются, некоторые бланшируются для сохранения естественной окраски. Таким способом замораживают зеленый горошек, стручковую фасоль, цветную капусту, томаты, сахарную кукурузу, пряную зелень.
Быстрозамороженные плоды и овощи должны иметь однородную окраску, форму и размер, а также вкус и запах, характерные для свежих плодов и овощей. При быстром замораживании образуются мелкие кристаллы льда, равномерно распределенные в клетках и межклеточном пространстве, не вызывающие нарушения целостности клеток.
Способы замораживания
Технология быстрой заморозки позволяет сохранить естественный цвет, аромат и форму фруктов и ягод. Морозильные камеры используются для заморозки широкого спектра производимого ассортимента: клубники, ежевики, черники, малины, вишни, яблок, персиков и др.
Важным моментом процесса производства замороженных ягод и фруктов является возможность снизить процент обезвоживания в процессе заморозки, и тем самым уменьшить издержки от потери веса продукта. В процессе заморозки останавливается деятельность микроорганизмов в продукте, которые приводят к ферментации и снижению качества. Уникальные технологии аэродинамики позволяют сохранить начальный вес продукта и все полезные вещества.
Основные способы замораживания – воздушное и криогенное. Воздушное замораживание производится в камерах с естественной циркуляцией воздуха при температуре -25 °С и ниже, в скоростном потоке, когда воздух со скоростью 6-7 м/с продувается через слой продукта и приводит его во взвешенное состояние(флюидизацию). Такое замораживание осуществляется в флюидизационных скороморозильных аппаратах.
Замораживание способом флюидизации рекомендуется для мелких плодов и овощей или их частиц небольшого размера (земляника, зеленый горошек, нарезанные овощи). Происходит оно в течение 3-12 мин, в зависимости от вида сырья, что обеспечивает сохранный внешний вид, хорошее качество, малые потери массы.
Продолжительность замораживания в плотном слое – от 30 до 90 мин при температуре охлаждающего воздуха -30 °С.
При криогенном замораживании используется жидкий азот и жидкая или твердая углекислота. Замораживание обеспечивается в результате испарения азота при температуре -198 °С.
Замораживание может производиться погружением продукта в жидкий азот, орошением продукта азотом, воздействием струей газообразного азота.
Способ погружения продукта в азот на практике почти не используется как весьма неэкономичный. Чаще применяется технология опрыскивания, когда продукт орошается жидким азотом, а образующийся газ служит для предварительного их охлаждения и домораживания. Основное преимущество криогенного замораживания – значительное сокращение времени обработки, которое в ряде случаев равно десятым секундам.
Ассортимент быстрозамороженных плодов и ягод включает: яблоки, груши, рябину, абрикосы, вишню, персики, сливу, алычу, черешню, клюкву, крыжовник, облепиху, ежевику, чернику, землянику, виноград, смородину.
Из быстрозамороженных овощей вырабатываются зеленый горошек, стручковая фасоль, цветная и брюссельская капуста, кукуруза сахарная, томаты, баклажаны, перец сладкий, спаржа, кабачки, тыква, шпинат, щавель, пряная листовая зелень (укроп, петрушка, сельдерей), дыня, морковь, картофель.
Технология подготовки сырья к замораживанию
Сырье, поступающее на замораживание должно быть свежим, без механических повреждений. После приемки сырья по количеству и качеству осуществляется инспекция и сортировка сырья. В процессе инспекции отбраковывают дефектные, испорченные экземпляры, при сортировке разделяют сырье по степени зрелости, окраске и калибруют по размерам.
Перед замораживанием подготовленные плоды и ягоды обсушивают сжатым воздухом и инспектируют. Плоды замораживают целыми, половинками или дольками, овощи – целыми или нарезанными кусочками, кубиками. С целью инактивации ферментов, для сохранения цвета, вкуса, аромата, плоды и овощи бланшируют острым паром в течение 1-5 мин в зависимости от вида сырья, после чего охлаждают холодной водой.
Быстрозамороженные плоды и овощи, смеси и наборы по органолептическим показателям должны соответствовать определенным требованиям. В замороженном состоянии они должны быть целыми, зрелыми, чистыми, без повреждений. Вкус и запах в размороженном состоянии – свойственный данному виду плодов и овощей, консистенция размягченная, близкая к консистенции свежих плодов и овощей.
Упаковка быстрозамороженных плодов и овощей
Для хранения и транспортирования замороженной продукции к упаковочным материалам предъявляются дополнительные требования: устойчивость к низким температурам, эластичность, устойчивость к механическим воздействиям, способность выдерживать деформацию, связанную с увеличением объема продукта при замораживании.
Требования к упаковочным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами, имеют общий характер и предъявляются к упаковочным материалам для всех видов пищевых продуктов: безопасность, соответствие виду продукции и типу применяемого оборудования. Без защитной упаковки быстро снижаются потребительские свойства продукции, ухудшаются внешний вид и органолептические показатели.
Наряду с замораживанием россыпью, плоды и овощи замораживают чаще в упаковке, в которой они поступают в реализацию. В качестве упаковочных материалов для быстрозамороженных плодов, овощей и их смесей используются пачки, коробки из ламинированного картона, пакеты из полиэтиленовой пленки или пакеты из полиамид-целлофана.
Для обеспечения максимально возможного сохранения качества замороженных плодов и овощей для упаковки применяется материал, обеспечивающий минимальные потери массы при хранении (усушку), т. е. обладающий низким уровнем влагопроницаемости. Другое важное требование, которое предъявляется к материалам для упаковки замороженных продуктов – газонепроницаемость. Упаковочный материал должен предохранять продукт не только от воздействия кислорода воздуха, но и сохранять летучие ароматические вещества.
В настоящее время широкое применение для упаковывания замороженных плодоовощных продуктов нашли пакеты из полиэтиленовой пленки высокой плотности. Они обладают хорошей механической прочностью, инертны по отношению к пищевым продуктам, практически водонепроницаемы, выдерживают интервал температур от -50 до +70°С, имеют невысокий уровень воздухопроницаемости. Быстрозамороженные плодоовощные товары могут упаковываться также в пакеты из полиамид-целлофана.
Перспективным направлением для упаковки замороженных плодов и овощей считается использование комбинированных пленочных материалов: многослойных пленок, многослойных пленок с использованием алюминиевой фольги, пленки на бумаге или картоне. Для снижения активности окислительных процессов, вызывающих ухудшение потребительских свойств, необходимо ограничить доступ кислорода к поверхности продукции. С этой целью рекомендуется использовать вакуум- упаковки или замещать воздух в упаковке азотом.
Хранение и транспортирование
Быстрозамороженные плоды и овощи, смеси и наборы из быстрозамороженных овощей хранят в холодильных камерах при температуре от -18 до ± 1 °С и относительной влажности воздуха не менее 95%. Срок хранения быстрозамороженных плодов, овощей (кроме белокочанной капусты), смесей и наборов из быстрозамороженных овощей – не более 12 месяцев со дня изготовления; срок хранения быстрозамороженной белокочанной капусты, смесей и наборов, в состав которых входит белокочанная капуста – не более 6 месяцев.
Допускается хранить быстрозамороженные плоды и овощи при температуре от -15 до ± 1 °С не более 8 месяцев со дня изготовления, для ягод с сахаром и без него – до 6 месяцев.
Быстрозамороженные плоды и овощи транспортируют при температуре -15, -18 °С. При транспортировании в торговую сеть непосредственно перед реализацией допускаются кратковременные (6-8 ч) перевозки быстрозамороженных плодов и овощей в изотермическом автотранспорте с использованием сухого льда при температуре груза -12 °С.
Для транспортирования и хранения продукцию укладывают в транспортную тару. В качестве сборной упаковки многоразового использования наиболее распространены коробки из гофрированного картона с пленочными мешками-вкладышами (15 кг), короба из гофрированного и гладкого картона и контейнеры разного размера. В последние годы в холодильниках для сборной упаковки используется усадочная полиэтиленовая пленка.
| auc0000248206 | Учреждение здравоохранения «22-я городская детская поликлиника» Закупка изделий медицинского назначения (стоматологические инструменты) на 1 квартал 2021 г. для стоматологического отделения с ограничением по условию допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, за исключением Республики Армения, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации | Запрос ценовых предложений | Подача предложений | 01.03.2021 | 4 700.90 BYN |
| auc0000284518 | Учреждение здравоохранения «Брестская городская больница № 1» Закупка услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту холодильников бытового и медицинского назначения | Закупка из одного источника | Подача предложений | 24.02.2021 | 4 000 BYN |
| auc0000284517 | Учреждение здравоохранения «Брестская городская больница № 1» Закупка услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту талей электрических | Закупка из одного источника | Подача предложений | 24.02.2021 | 3 000 BYN |
| auc0000284516 | Учреждение здравоохранения «Брестская городская больница № 1» Закупка услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем приточной вентиляции и кондиционирования воздуха | Закупка из одного источника | Подача предложений | 24.02.2021 | 4 890 BYN |
| auc0000284511 | Учреждение здравоохранения «5-я городская клиническая поликлиника» Услуга по техническому обслуживанию системы подачи медицинских газов, вакуумных систем | Запрос ценовых предложений | Подача предложений | 01.03.2021 | 5 200 BYN |
| auc0000284514 | Открытое акционерное общество «Батаево» Переработка известковых материалов | Закупка из одного источника (в электронном виде) | Подача предложений | 25.02.2021 | 16 497 BYN |
| auc0000283728 | Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций Берёзовского района» Ремонт контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Закупка из одного источника | Подача предложений | 26.02.2021 | 3 000 BYN |
| auc0000284513 | Открытое акционерное общество «Батаево» Услуги ОПИСХ | Закупка из одного источника (в электронном виде) | Подача предложений | 25.02.2021 | 1 917 BYN |
| auc0000284512 | Учреждение здравоохранения «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г. Минска» Услуги электросвязи (телефонная связь, интернет) март-дек 2021 | Закупка из одного источника | Подача предложений | 24.02.2021 | 6 900 BYN |
| auc0000284510 | Учреждение здравоохранения «1-я центральная районная клиническая поликлиника Центрального района г.Минска» Услуги транспорта | Электронный аукцион | Подача предложений | 08.03.2021 | 85 700 BYN |
| auc0000274289 | государственное учреждение «Республиканский госпиталь Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь Техническое обслуживание медицинского оборудования №2 | Электронный аукцион | Подача предложений | 08.03.2021 | 11 000 BYN |
| auc0000284508 | Учреждение здравоохранения «Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии» Продукты март-май 2021 года | Электронный аукцион | Подача предложений | 04.03.2021 | 25 343.04 BYN |
| auc0000284509 | Учреждение здравоохранения «Горецкая центральная районная больница» Закупка продуктов питания на 2021 год | Закупка из одного источника (в электронном виде) | Подача предложений | 25.02.2021 | 44 483.68 BYN |
| auc0000284507 | Учреждение здравоохранения «3-я центральная районная клиническая поликлиника Октябрьского района г. Минска» Пленка медицинская рентгеновская зеленочувствительная | Запрос ценовых предложений | Подача предложений | 01.03.2021 | 4 500 BYN |
| auc0000284506 | Государственное учреждение «Зельвенский межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций» Установка автономного пожарного извещателя по адресу:Зельвенский район, д.Пичуки, д.54 | Закупка из одного источника | Подача предложений | 24.02.2021 | 110 BYN |
| auc0000284505 | Управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области Закупка перчаток смотровых нитриловых, нестерильных | Запрос ценовых предложений | Подача предложений | 01.03.2021 | 20 000 BYN |
| auc0000284504 | Учреждение здравоохранения «Белыничская центральная районная больница» Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники и изделий медицинского назначения для УЗ «Белыничская ЦРБ» | Закупка из одного источника | Подача предложений | 25.02.2021 | 10 910 BYN |
| auc0000284503 | Государственное учреждение «Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций и государственных органов Костюковичского района» Бензин (РМК) | Закупка из одного источника | Подача предложений | 25.02.2021 | 2 907 BYN |
| auc0000284498 | Государственное учреждение «Зельвенский межотраслевой центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций» Услуги шиномонтажа (центр) | Закупка из одного источника | Подача предложений | 24.02.2021 | 15 BYN |
| auc0000284501 | Финансовое управление (центральных органов военного управления) Услуги по текущему ремонту и замене материальных средств автомобильного крана КС-3572 | Запрос ценовых предложений | Подача предложений | 02.03.2021 | 16 500 BYN |
как подвязать, как сделать, подпорки, схемы посадки
Во время созревания урожая кусты малины часто изгибаются от нагрузки плодами или сильного ветра, что усложняет сбор ягод. Для удобства работ при уборке урожая используется один особенный агроприём — фиксация растений на опорах, выполненных в виде горизонтальной или вертикальной плоскости. Для этой цели лучше всего использовать специальную шпалеру, хотя некоторые садоводы подвязывают кусты к отдельным кольям. Как правильно сделать грядку для малинника и шпалеру своими руками, Вы сможете ознакомиться ниже.
Предназначение и преимущества шпалеры для выращивания малины
Для начала ознакомимся с предназначением шпалеры. Дело в том, что большинство современных, высокоурожайных сортов описываемой ягоды имеют значительную высоту, примерно 1,6-1,8 метра, поэтому некоторые растения не выдерживают нагрузки урожаем. У всех их достаточно развиты боковые плодовые веточки, которые при дозревании ягод наклоняются вниз. Без подвязки кустов посаженных рядами здесь не обойтись, для этой цели и используется шпалера. При выращивании новых сортов, которые посажены в небольшом количестве на разных участках сада используются отдельные подпорки и опоры.
Малина на опорахПреимущества использования шпалеры в малиннике очевидны:
- если подвязать кусты, нижние ветви не будут касаться земли, поэтому поверхность ягод и листьев не будет загрязняться почвой;
- на плодах не остаётся следов грязи после сильного дождя;
- ряды малины хорошо продуваются ветром, что предотвращает развитие различных заболеваний;
- кусты малины получают достаточное количество солнечного света, что будет способствовать более равномерному дозреванию урожая.
Использование шпалеры в саду также упрощает уход за малинником и служит ограждением. После подвязки кустов гораздо удобнее проводить такие агротехнические мероприятия как обрезка культур, удаление повреждённых и отдавших плоды побегов. Здесь проще поливать и мульчировать растения, убирать созревшие ягоды, подготавливать кусты к зимовке.
Варианты конструкции шпалер
Шпалера для малины – это особенная конструкция, которая представляет собой ряд столбов. Между ними на определённой высоте натянуты несколько рядов металлической проволоки или армированной верёвки, также можно использовать арматуру. На практике используют два основных типа шпалер: однополосные или двухполосные. По мнению опытных садоводов, первый вид шпалер лучше использовать на небольших по размеру участках.
Однополосная шпалера, способы подвязки ягод
Однополосная шпалераОсновным предназначением описываемой опорной конструкции считается удержание побегов малины по натянутой проволоке или бечевке. В данном случае подвязка ягод проводится следующими способами:
- в вертикальном направлении;
- под определённым уклоном;
- веером;
- свободное размещение плодовых веток.
Все описанные способы подвязки возможны на одном виде шпалеры, когда ветви растения закрепляются в определённом порядке между рядами проволоки.
Кроме фиксации положения кустов малины в период вегетации шпалера выполняет и другую функцию, подготовка культур к зимовке. В этой ситуации растения наклоняют к земле и подвязывают к нижнему ряду проволоки.
В данном случае во время установки шпалеры в начале весны ветви из прошлого года пригибают к земле и фиксируют горизонтально. В период вегетации плодовые ветки начнут расти вверх, но на основном побеге возле основания останутся спящие почки. Подобный метод формирования куста упрощает работы по укрытию плантации малины на зиму. Недостатком описанного способа считается необходимость в закреплении и подвязке каждого куста. На небольшом малиннике такие работы не доставят особых хлопот садоводу, но при наличии большой плантации необходимость в подвязке каждого растения считается недостатком.
Двухполосные шпалеры
Двухполосные шпалерыПри значительных площадях насаждений рекомендовано использовать двухполосные опоры. Такие конструкции можно поделить на несколько разновидностей:
- в форме буквы Т;
- шатровая горизонтальная;
- в виде символа V;
- в виде буквы Y.
Двухполосные шпалеры не только поддерживают ягоды в нужном положении, использование подобной конструкции даёт возможность формировать растения.
Рассматриваемые опоры выполнены в виде двух рядов проволоки параллельных друг к другу. Высота размещения направляющих может быть разной. Нижний ряд размещается на расстоянии 50 сантиметров от поверхности земли. Верхний ярус проволоки может устанавливаться на 3 метровой отметке, это зависит от высоты кустов. Подобная конструкция предотвращает загущение насаждений, даёт возможность ориентировать плодоносящие побеги в разные стороны, что ускоряет дозревание урожая.
Шпалера в виде буквы Т
Т-образная шпалера для малиныКак можно понять из названия описываемая конструкция выполнена в виде опор Т-образной формы. Основным материалом для устройства стоек такой шпалеры считаются деревянные брусья, металлические трубы, а также обрезки арматуры. Обычно такие элементы в верхней части закрепляют перпендикулярно друг к другу. Ряды проволоки нужно закрепить по выступающим краям планки. Во время формирования куста побеги укладывают на разные рукава шпалеры. В данном случае в центре растения начинает формироваться молодая поросль, которая почти не затеняется основными плодоносящими растениями.
V образная опора
Схема V-образной шпалерыУ рассматриваемой конструкции две рабочие плоскости наклоняются от средины кустов в бока. В связи с этим такую шпалеру часто называют двухполосной наклонной. Формирование растений происходит по предыдущей схеме, но расстояние между краями рабочих плоскостей должно быть не большим от 2 метров.
Y образная шпалера
Y-образная шпалераЭто новейший вариант шпалеры для подвязывания и ухода за кустами малины. Особенностью такой конструкции считается использование шарниров и лопастей, что помогает ориентировать рабочие плоскости шпалеры в удобном направлении под определённым углом. В летний период лопасти поднимают, на зиму или весной опускают, что позволяет соорудить укрытие для защиты растений от холода.
Как сделать шпалеру своими руками, размеры подпорок
Как мы описывали выше, все виды шпалер изготавливаются из деревянных или металлических опор различной формы между которыми на определённой высоте натянута проволока. Причём ярусы проволоки могут быть одинарными или спаренными, это зависит от типа шпалеры.
Для изготовления шпалеры в виде вертикальной плоскости на участке в определённом направлении вбивают деревянные колышки и натягивают шнур. После этого через каждые два или три метра выкапывают ямки при помощи лопаты или специального садового бура. В ямы на глубину до 0,7 метра устанавливают деревянные столбики, а затем натягивают и закрепляют на опорах несколько рядов проволоки (обычно три). Первый ряд направляющих фиксируют на расстоянии 40-50 сантиметров от поверхности земли, второй в центральной части побегов куста, последний ряд проволоки должен располагаться на 20 сантиметров ниже верхушек малины.
Недостатком описываемого способа считается необходимость подвязки каждого куста отдельно к рядам проволоки. При использовании двухполосной шпалеры плодовые побеги просто закидают на верхние ряды.
При устройстве Т-образной шпалеры отдельные шпалеры выполняют в виде буквы Т. В данном случае основная стойка из деревянных брусков или металла должна иметь высоту около 1,2-1,3 метра. Поперечину крепят к основанию при помощи гвоздей (для деревянных изделий) или свариванием (для металлических труб). На основном столбике шпалеры устанавливают два ряда проволоки и ещё два по бокам вершины. Таким образом во время дозревания ягод плодовые ветви лягут на проволоку, но средняя часть кустиков не будет провисать от тяжести, ведь стебли растений будут закреплены на нижних рядах проволоки.
Основным материалом для изготовления стоек шпалеры может служить дерево, металлические трубы (толстая арматура) или пластик, здесь всё зависит от урожайности (нагрузки) от культуры. Вместо проволоки можно использовать тонкую арматуру, деревянные рейки небольшой толщины или армированный шпагат.
Схема посадки малины на шпалере, подготовка грядки
Для получения хороших урожаев малины на шпалере необходимо своевременно подготовить землю перед посадкой культур. В данном случае малину высаживают в один ряд, что упростит уход за культурой. Сначала вырывают неглубокую траншею, примерно на штык лопаты до 50 сантиметров в ширину. На месте посадки растений взрыхляют почву садовыми вилами. В этом месте выливают воду из расчёта 10 литров жидкости на каждый метр ряда, выброшенную из канавки землю тщательно перемешивают с комплексными минеральными удобрениями и древесной золой (на каждый погонный метр ряда необходимо взять литровую банку золы и 200 граммов нитроаммофоски).
Посадка малиныПодготовленные саженцы малины раскладывают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, после чего расправляют корневую систему растений и присыпают их питательной почвой. Для улучшения контакта корешков с грунтом уплотняют землю после чего проводят полив. При посадке растений в начале весны, кустики обрезают таким образом, чтоб верхняя часть побега выступала над уровнем земли примерно на 20-30 сантиметров, вслед за этим проводится мульчирование почвы с использованием древесных опилок или перебитой соломы.
Расстояние между взрослыми растениями должно соответствовать 40 сантиметрам, поэтому на следующий год проводится пересадка кустиков.
Во время вегетации по мере роста побеги малины подвязывают к рядам проволоки шпалеры. Как мы уже говорили, отдельные столбики шпалеры устанавливаются на расстоянии 2-3 метра друг от друга (при использовании мощных опор расстояние можно увеличить до 4-5 метров). Для увеличения срока службы деревянных опор их основание, которое будет находится в земле покрывают горячей смолой или обжигают. Заметим, что диаметр столбов должен быть не меньшим от 15 сантиметров, высота около 2 метров. Для установки столбиков обычно используют лопату, реже специальный бур. Между столбиками через каждые 50 сантиметров устанавливают ряды проволоки или арматуры.
Уход за малиной: подкормка, полив и борьба с вредителями
Основной уход за малиной начинается во время появления первых плодов. В этот период необходимо проводить периодические поливы почвы, рыхлить междурядья, уничтожать сорные растения. Удержать влагу в земле во время вегетации растений поможет слой мульчи.
Посадка малиныПервую подкормку малины проводят с использованием комплексного минерального удобрения ранней весной. В данной ситуации вода, которая освободится после таянья снега, растворит гранулы питательных веществ и будет способствовать их заглублению в почву до корневой системы растений.
Вторая подкормка ягод проводится во время формирования и дозревания урожая. Третье обогащение почвы полезными веществами осуществляют в осенний период. При подготовке малины к зиме важно не удобрять её азотом, ведь этот элемент стимулирует развитие растений. В связи с этим на зиму малину подкармливают смесью калия с фосфором. Увеличивать количество удобрений во время вегетации нет необходимости. Большее количество питательных веществ в почве будет способствовать развитию зелёной массы, но не увеличит урожайности.
С вредителями и болезнями начинают бороться с весны. Для начала культуры осматривают на наличие повреждений. Испорченные каплицей листья срезают и сжигают. Остальные насаждения обрабатывают бордосской смесью 4% концентрации. Этот препарат используется для профилактики грибковых заболеваний. Для уничтожения инсектицидов на посадках малины используются инсектициды.
Ещё одной мерой ухода за рассматриваемой ягодой считается своевременная обрезка. Во время проведения этих операций на участке оставляют наиболее развитые стебли, остальные вырезают. Правильный уход за описываемой культурой, своевременный полив, подкормка и обрезка, подвязывание побегов к проволоке позволят собрать богатый урожай. В нашей статье мы научились изготавливать шпалеру для малины и ухаживать за этой культурой. надеюсь, что предоставленная информация будет полезной, удачи и хороших вам урожаев.
Как сажать малину в горшки
Рубиново-красная малина — одна из жемчужин летнего сада. Даже огородники с ограниченным пространством могут наслаждаться урожаем ягод, выращивая малину в контейнерах. Выращивать малину в контейнерах — не больше работы, чем посадить их в землю, а контейнеры можно разместить в любом месте на солнечных патио. Если вы заинтересованы в выращивании малины в контейнерах, читайте дальше.
Контейнерное озеленение с малиной
Выращивание малины в контейнерах — отличный вариант для тех, у кого плохая садовая почва, тенистые дворы или очень мало места в саду.В контейнерном садоводстве с малиной самое замечательное то, что вы можете разместить горшки в любом солнечном углу, не беспокоясь о почве.
Какие виды малины хорошо растут в контейнерах? Теоретически любой ягодный куст, который вы можете посадить на заднем дворе, можно вырастить в контейнере. Однако с более короткими и компактными растениями, которые стоят прямо без опоры, легче работать.
Если вам нужна легкость, поищите растения малины в местном садовом магазине с пометкой «идеально подходит для контейнеров.«Если вы не хотите прилагать дополнительных усилий, выберите любой сорт, который вам понравится.
В горшках можно выращивать как летние ягодные кусты, так и осенние сорта. Первые созревают с июня по август и требуют поддержки, вторые с августа по октябрь вырастают прямостоячими.
Как сажать малину в горшки
Когда вы начинаете выращивать малину в контейнерах, вы должны выбрать контейнер диаметром не менее 24 дюймов (61 см). Если емкость недостаточно велика, растения вряд ли будут расти.Кроме того, снижается их морозостойкость, и растения могут погибнуть из-за прохладной погоды, которая не повлияет на тростники, посаженные в большие горшки.
Научиться сажать малину в горшках несложно. Наполните горшок компостом на основе почвы, чтобы стабилизировать растение. Для этого хорошо подходит микс «Джон Иннес № 3». Затем поместите шесть тростей вокруг контейнера, прижимая к ним компост. Хорошо полейте их.
Самая важная часть ухода за тарой для малины — регулярный полив.Вы должны убедиться, что смесь почвы и компоста никогда не пересыхает.
Уход за контейнерами для малины также включает подкормку растений. Дозируйте их с удобрениями с высоким содержанием калия в соответствии с указаниями на этикетке. Это будет способствовать росту обильных плодов.
Выращивание малины Everbearing в контейнерах
Выращивание малины в контейнерах имеет как преимущества, так и недостатки для садовода. Лучшим выбором для контейнерного садоводства являются более мелкие и прочные, вечнозеленые варианты малины, но все остальные подойдут, если будут соблюдены соответствующие условия.
Выращивание малины и других растений в контейнерах имеет много преимуществ:
— легче приспособить почву и оптимизировать ее для растения, которое фактически выращивается в контейнере,
— растения с контейнерами можно перемещать по мере необходимости или необходимости,
— выращивание малины в контейнерах, предотвращающих разлетание по саду и т. Д.
Один из недостатков заключается в том, что малине требуется более или менее постоянная влажность почвы для того, чтобы вырасти правильно развитые и здоровые плоды — вы не можете просто оставить их на несколько дней без полива во время летней жары и ожидать, что они будут расти и приносить плоды.Малину, выращенную на садовом участке почвы, также необходимо регулярно поливать, но она менее подвержена засухе, чем малина, выращенная в контейнерах.
Подготовка почвы в контейнерах
Почва для малины должна быть слабокислой (pH 6,0 — 6,2), должна хорошо удерживать питательные вещества, но также должна иметь хороший дренаж.
В зависимости от сорта малины и желаемого количества растений круглые горшки 40 см (16 дюймов) достаточно велики для одного растения. Горшки большего размера, 50-60 см (20-24 дюймов) или даже больше, подходят для нескольких растений.
Начните заполнять контейнер 2-5 см (1-2 дюйма) гравием, который поможет с дренажом — убедитесь, что в контейнере достаточно дренажных отверстий. Заполните оставшуюся часть горшка смесью хорошей горшечной почвы, выдержанного навоза и перегноя / компоста. Также добавьте сбалансированное удобрение NPK с постепенным высвобождением питательных веществ. Если у вас нет выдержанного навоза, добавьте в смесь свежий, накройте горшок и дайте ему отстояться в течение месяца — не позволяйте дождю вымывать питательные вещества из почвенной смеси.
Возможны и другие комбинации в зависимости от доступного сырья — торфяного мха, перлита и т.п.Если у вас относительно тяжелая почва и вы планируете использовать ее для почвенной смеси, добавьте немного песка, перлита, выдержанного навоза, торфяного мха и подобных материалов, чтобы увеличить удержание воды и питательных веществ, с хорошим дренажом излишков воды.
Добавление гидротонной гальки может увеличить удержание воды, но также и аэрацию почвы — поскольку вода испаряется из гидротонной гальки или поглощается растениями, свежий воздух попадает в почву и галька сама по себе.
С другой стороны, гидрогелевые (водные) шарики, жемчуг и порошки поглощают воду и изменяют объем, не вытесняя свежий воздух и не выталкивая старый воздух из почвы — при соблюдении «правильных» условий такие условия могут привести к проблемам роста, включая корневую гниль и различные болезни.
Посадка и содержание малины в контейнерах
Саженцы малины следует приобретать в известных питомниках как бездействующие растения с голыми корнями или как комнатные, свободные от вирусов растения. Если вы начинающий садовник и вам не нужно много растений малины, выбирайте малину в горшках.
Когда почва в контейнере будет готова, выкопайте яму достаточно большого размера, чтобы в нее могли поместиться корни молодых растений. Засыпьте корни почвой, прижмите почву и тщательно полейте несвежей дождевой водой. Обычная вода, конечно, подойдет, только старайтесь не поливать холодной водой.Если происходит схватывание почвы, добавьте больше почвы и мульчи в виде древесной щепы, опилок, соломы и т.п.
Мульча защищает почву от жары и ветра, удерживая влагу. Кроме того, она помогает от сорняков даже в контейнерах. Однако мульча также не должна препятствовать росту молодых побегов, поэтому она не должна быть слишком толстой и тяжелой.
Если необходима опора, добавьте ее сразу, так как позднее вдавливание столбов в почву может повредить корни и новые побеги.
Хотя малина является тяжелым кормом, слишком большое количество питательных веществ, особенно азота, приводит к появлению больших, но слабых растений, подверженных вредителям, болезням и физическим повреждениям.
Как было сказано ранее, молодую малину следует высаживать в слабокислую почву, богатую органическими веществами, с добавлением выдержанного навоза, компоста / перегноя и сбалансированного удобрения NPK. Таким же образом в конце зимы добавьте немного выдержанного навоза, компоста / перегноя и сбалансированного удобрения NPK к плодоносящим растениям. По мере роста растений добавляйте питательные вещества в виде жидких удобрений один или два раза в месяц.Если у вас есть удобрение NPK с постепенным высвобождением питательных веществ и оно сочетается с выдержанным навозом и перегноем / компостом, повторная подкормка не требуется в течение следующих 3-4 месяцев.
Полив растений в контейнерах очень важен — по возможности используйте систему капельного полива, которая будет поддерживать уровень влажности почти на постоянном уровне. В противном случае поливайте вручную 2–3 раза в неделю, в зависимости от размера / объема контейнера, размера и количества растений малины в контейнере и температуры. В летнюю жару поливать ежедневно несвежей водой.
Правильное количество питательных веществ и воды очень важны для плодоношения малины. Урожай обычных сортов малины может длиться максимум 2-3 недели, и это можно продлить, если вырастить несколько разных видов малины. Однако вечнозеленая малина дает ягоды весной и осенью. Смешивание вечнозеленой и обычной малины в саду — лучший способ постоянно получать свежую малину с прекрасным вкусом из собственного сада в течение нескольких месяцев.
В зависимости от местоположения малину следует обрезать до середины мая.Удалите все, что повреждено или больно, удалите двухлетние трости и однолетние лишние трости. Тростники, приносящие плоды, следует обрезать до высоты 1,2–1,5 м (4–5 футов), в зависимости от сорта. Малина в контейнерах может вырасти очень густыми кустами, поэтому количество побегов должно быть умеренным. Пропускание солнца и воздуха в куст снижает опасность различных заболеваний.
Сорта малины вечноплодной
При получении малины лучше всего приобрести сертифицированные однолетние растения, не содержащие вирусов.Однако те, у кого есть время и терпение, могут вырастить из семян желаемые сорта. Семена можно купить на месте или в интернет-магазинах. Самые популярные сорта вечнозеленой малины:
— Наследие — плоды среднего размера, самонесущие растения,
— Sweet Repeat — большие, сладкие, красные ягоды, немного шипов (не без шипов!), Выдерживает высокие температуры,
— Осенний Бриттен — большие и сладкие ягоды, высокие урожаи, очень адаптируемые растения,
— Anne — золотистая сладкая малина без терпкости красной малины,
— Golden Fall (Золотая осень) — желтый, сладко-ягодный, умеренный урожай,
— Жаклин — крупные, сочные ягоды, очень устойчивые к ветру и дождю, нуждаются в опоре из-за высоких урожаев,
— сентябрь — терпкие и сочные, ягоды среднего размера,
— Каролина красная — рано созревает, устойчива к корневой гнили, ягоды крупные,
— Редвинг — крупные и сладкие ягоды, умеренные урожаи, самонесущие растения.
Примечание. В новых окнах открываются ссылок Amazon.
Малина вечноплодная — выносливое и плодовитое растение, плодоносящее даже в холодную влажную погоду. Однако, чтобы избежать потери ягод из-за ранних осенних заморозков, растения и ягоды необходимо защищать каким-либо укрытием (например, тонким нейлоном). Кроме того, позволяя бездействующим растениям малины проводить в помещении в конце зимы, они начинают расти раньше весной — не оставляйте их на ночь на улице слишком рано весной, поскольку поздние весенние заморозки могут нанести серьезный ущерб растениям.
Выращивание малины из семян
Семена малины очень маленькие, поэтому обращайтесь с ними осторожно. В зависимости от количества желаемых растений заполните подходящий лоток стерильной горшечной почвой с низким содержанием питательных веществ, посевной, плотно прижмите ее и полейте несвежей водой. Расположите семена малины на расстоянии 2,5 см друг от друга, накройте тонким слоем той же почвенной смеси или мелкого песка и снова полейте из пульверизатора и застоявшейся воды.
Лучшее время для посева семян — зима — даже если вы покупаете стратифицированные семена, им нужно время, чтобы начать работу.
Накройте лоток прозрачным пластиком или нейлоном и держите почву влажной. Поставьте поднос у окна, выходящего на север, в прохладной комнате.
Когда дневная температура на улице достигает 60 ° F (15 ° C), поместите лоток на улицу в частичную тень. Иногда для прорастания малины требуется 4-6 недель.
Убедитесь, что почва всегда слегка влажная.
Когда у растений разовьется первая пара зрелых листьев, пересаживайте отдельные саженцы в горшки размером 4–6 дюймов (10–15 см), заполненные хорошей почвой.Вначале держите их в полутени и регулярно поливайте.
Однолетнюю малину, выращенную из семян, можно сажать на постоянное место, как годовалую малину, приобретенную в садовых центрах.
Примечание : некоторые домашние садоводы обычно выбирают лучшую малину с рынка, дают ей перезреть в течение нескольких дней в домашних условиях, удаляют и сушат семена, помещают семена в холодильник на месяц, а затем посейте такие семена — результаты могут быть на удивление хорошими, но тут и там есть несколько разочарований 🙂
Общие проблемы роста
У малины не так много проблем с выращиванием.
Если они выращиваются в хорошо аэрированной почве с хорошим дренажем, корневой гнили не возникает. Регулярный полив и большое количество питательных веществ поддерживают такие сильные кормушки, как малина.
При покупке растений растения должны быть здоровыми и не содержать вирусов. При посеве семян обязательно используйте хорошую, желательно стерильную горшечную почву.
Малина предпочитает солнечные места, но, в определенной степени, терпит и полутени, в зависимости от климата и разновидностей. Поскольку они находятся в горшках, при необходимости переместите их.
Обрезайте кусты от лишних тростников и дайте возможность солнечному свету и воздуху в кустах — так листья, цветы и ягоды быстрее сохнут и станут более устойчивыми к различным заболеваниям.
Некоторые сорта переносят ветер, но ветер может ломать побеги и побеги, снижая урожайность — выращивайте малину, защищенную от сильных ветров и сильных дождей.
Когда ягоды начинают созревать, проблемы с птицами могут быть — при необходимости добавьте защитные сетки, чтобы вредители не питались спелой малиной.
Сбор малины
Сбор малины в домашнем огороде нужно производить, когда ягоды полностью созрели. В отличие от промышленного производства, цель — продлить сезон сбора урожая, и это достигается правильным выбором сортов.
Малину собирают каждый второй или третий день с одного и того же растения и с достаточным количеством растений и сортов, сезон малины может длиться месяцами, и ее можно собирать ежедневно и употреблять в свежем виде или перерабатывать в желе и соки или готовить как часть пирогов и пирожные, или их можно заморозить для дальнейшего использования.
Как вырастить небольшой космический фруктовый сад
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете на партнерскую ссылку и совершите покупку, мы получим небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Ознакомьтесь с нашим полным раскрытием здесь.
Мало что может доставить садовнику такое удовольствие, как собрать выращенную на солнце ягоду прямо с растения и бросить ее прямо в ожидающий рот. Если вы никогда не выращивали свои собственные ягоды, потому что думаете, что у вас недостаточно места — или вы думаете, что это требует слишком много усилий — мальчик, у нас есть для вас отличные новости! Выращивание ягод в контейнерах — самый простой и надежный способ вырастить собственный небольшой фруктовый сад. Плюс это весело!
Чтобы показать вам, насколько просто выращивать ягоды в горшках, мы объединились с компанией Bushel and Berry ™, которая занимается выращиванием ягод в садовых контейнерах, чтобы предоставить вам все необходимые ноу-хау.
Зачем выращивать ягоды в контейнерах?
Ягодные растения — отличные кандидаты для контейнерного садоводства, особенно если вы уделяете особое внимание тому, какие сорта вы хотите выращивать. Для садоводов с ограниченным пространством или для жителей квартир, которые выращивают на балконе, веранде или патио, выращивание ягод в контейнерах обеспечивает уровень гибкости, которого вы не получите при выращивании этих растений в земле. Ягодные растения в контейнерах можно легко перемещать с одной стороны террасы на другую, чтобы максимально увеличить воздействие солнечного света в течение дня, поэтому даже если у вас есть полутенистое пространство, вы все равно можете выращивать много фруктов. Да, и горшки легко можно перенести в новую квартиру, когда закончится срок аренды!
Выращивание ягод в контейнерах также означает, что растения очень доступны для сбора урожая; просто припаркуйте кастрюлю прямо у задней двери, и вам даже не придется снимать тапочки, чтобы собрать пригоршню ягод для хлопьев.Кроме того, у вас будет больше контроля над поливом и удобрениями.
Как будто всех этих веских причин для выращивания ягод в контейнерах недостаточно, вишенка на торте состоит в том, что ягодные растения в горшках также станут великолепным декоративным элементом вашего открытого жилого пространства.
Вкусные, выращенные в домашних условиях ягоды всегда в ваших руках, если вы выращиваете их в контейнерном фруктовом саду.
Лучшие ягоды для выращивания в контейнерах
Теперь, когда вы знаете, почему вы должны выращивать ягоды в контейнерах, пора поговорить о лучших растениях для работы. Дело в том, что не все сорта ягодных растений хорошо растут в контейнерах. Например, многие разновидности полноразмерных кустов черники могут достигать пяти-шести футов в высоту, и вам понадобится супербольшой контейнер, чтобы они были счастливы. Неуклюжие корни и длинные колючие лозы малины и ежевики известны тем, что захватили весь сад, что делает полноразмерные разновидности этих двух фруктов очень плохими кандидатами для контейнеров.
Выращивание фруктового сада на небольшом пространстве требует выбора сортов, выращиваемых в контейнерах, таких как черника Peach Sorbet®.
К счастью, селекционеры усердно работали над созданием низкорослых, удобных для контейнеров разновидностей всех трех этих фруктов. Вы должны искать именно эти сорта; они буквально созданы для работы!
Вот некоторые из этих любимых контейнеров.
Черника:
Лучшая черника для контейнеров — это та, которая достигает зрелой высоты всего от одного до трех футов.Поищите в местном садовом центре сорта Bushel и Berry ™, которые были выведены специально для выращивания в контейнерах, например Pink Icing®, Blueberry Glaze®, Jelly Bean® и Peach Sorbet®.
Еще одним преимуществом использования этих удобных для контейнеров сортов является то, что все они самоопыляются. «Обычной» чернике требуется пыльца одного сорта для опыления другого, потому что они не являются самоплодородными. Другими словами, чтобы получить ягоды на этих кустах, вам понадобятся два или более куста разных сортов, чтобы получить ягоды. С другой стороны, для самоопыляющейся черники все, что вам нужно, — это одно растение. С ними очень легко выращивать ягоды в контейнерах. Для получения дополнительной информации о том, как правильно обрезать чернику, ознакомьтесь с нашим руководством по обрезке черники.
Компактные сорта голубики идеально подходят для контейнеров. И они тоже красивые! Фото любезно предоставлено Bushel and Berry
Малина и ежевика:
Плоды тростника, такие как малина и ежевика, когда-то были отнесены к «40 спине» из-за их тенденции захватить сад.Еще несколько лет назад этих агрессивных гроверов практически невозможно было успешно выращивать в контейнерах. Но компактные сорта, такие как малина Raspberry Shortcake® и ежевика Baby Cakes®, изменили это.
Их карликовый рост и трость без шипов делают выращивание этих плодов тростника в горшках не только возможным, но и забавным! Растения достигают примерно трех футов высотой и не требуют разбивки. У меня есть несколько растений Raspberry Shortcake® на одной из моих грядок, и плоды получаются полноразмерными и вкусными.
Вырастить ежевику в контейнерах легко — если вы выберете правильный сорт. Baby Cakes® — это низкорослый сорт, который идеально подходит для горшков.
Клубника:
Клубника — одно из самых плодовитых растений для небольшого фруктового сада, и садоводы выращивают ее в горшках на протяжении нескольких поколений. Независимо от того, выращиваются ли они в подвесных корзинах, закрытых банках с клубникой или в переработанных контейнерах, вам действительно не нужно покупать определенный вид клубники, чтобы добиться успеха.Большинство сортов прекрасно подойдут для хранения в контейнерах.
Но если вы хотите, чтобы все ягоды созревали вместе в начале лета, выберите июньский сорт. Или, если вы хотите собирать пригоршню ягод каждый день в течение всего лета, вместо этого посадите вечнозеленый (или нейтральный в течение дня) сорт клубники. Вы также можете выращивать в горшках крошечную альпийскую клубнику. Эти ароматные маленькие ягоды плодоносят все лето и обладают восхитительным нежным цветочным ароматом.
Клубнику легко выращивать в контейнерах.Подойдет практически любое разнообразие.
Выращивание ягод в контейнерах: лучший путь к успеху
После того, как вы определились с фруктами для выращивания в контейнерном фруктовом саду, пора приступить к посадке. Помимо выбора сорта, важнейшими факторами успешного контейнерного садоводства являются выбор правильного контейнера и заполнение его правильной почвенной смесью.
Размер контейнера:
При выращивании ягод в контейнерах очень важно правильно выбрать размер горшка.Если ваш горшок слишком маленький, вы рискуете повлиять на здоровье ваших растений и, в конечном итоге, снизить их рост и урожайность. Горшки меньшего размера также требуют большего количества полива и удобрений, чтобы растения оставались здоровыми и продуктивными.
Выбирая горшок, всегда выбирайте максимально большой контейнер. Планируйте, что на куст черники потребуется минимальный объем почвы от пяти до восьми галлонов. Для ягод тростника восемь или более галлонов будут поддерживать красивую колонию растений. А для клубники контейнеры с широкими краями позволяют разместить больше растений на горшок.Запланируйте три растения на каждые двенадцать дюймов площади поверхности.
Вне зависимости от размера на дне горшка должно быть дренажное отверстие.
Вы можете сэкономить еще больше места, выращивая чернику и клубнику в одном контейнере. Просто убедитесь, что в горшке достаточно почвенной смеси, чтобы поддерживать их.
Почвосмесь для горшечных культур:
Как и во всех видах контейнерного садоводства, выращивание ягод в контейнерах требует особого внимания, чтобы заложить хороший фундамент для ваших растений.Чтобы ваши растения были довольны, заполните контейнеры в вашем небольшом фруктовом саду смесью 50/50 высококачественной горшечной почвы и компоста (промышленного или домашнего производства). Комбинированная почва обеспечивает хороший дренаж горшка, сохраняет его легкий вес, а если в горшечную почву добавлены органические удобрения, это также помогает подкормить растения. Добавленный компост помогает удерживать воду, вводит в почву полезных микробов и со временем высвобождает питательные вещества для растений.
Уход за контейнерным фруктовым садом
Полив — самый ответственный этап при выращивании ягод в контейнерах.К сожалению, этим часто пренебрегают. Без надлежащего орошения растения в контейнерах пострадают, а урожайность определенно пострадает. Количество воды, необходимое вашим горшкам, зависит от погодных условий, влажности, типа контейнера, который вы использовали, и от зрелости самих растений. Самый простой способ узнать, когда пора поливать, — это вставить палец в почву. Если почва кажется сухой, пора полить. Если это не так, подождите еще день и проверьте еще раз.Это действительно так просто. Летом я ежедневно поливаю свой фруктовый сад в контейнере, если не идет дождь.
Если вы выбрали высококачественную горшечную почву, в которую уже были внесены органические удобрения, нет необходимости добавлять дополнительные удобрения в течение первого года роста. Но в последующие годы хорошей идеей будет ежегодное внесение весенних удобрений. Для черники: добавьте в почву 1/4 стакана органических гранулированных удобрений, специфичных для кислоты. Что касается ягод тростника и клубники, каждую весну слегка втирайте 1/4 стакана сбалансированного полного органического гранулированного удобрения в верхний дюйм почвы, стараясь не допускать попадания гранул на листву.Избегайте использования синтетических химических удобрений для съедобных растений.
Используйте органические гранулированные кислотно-специфические удобрения для подкормки черники в контейнерах один раз в год.
Обрезка карликовой малины и ежевики
Обрезка является важной задачей при выращивании плодов карликового тростника, таких как ежевика и малина, как в земле, так и в контейнерах. В этом видео наш садовод покажет вам, как правильно обрезать малину Raspberry Shortcake® и ежевику Baby Cakes®.
Что делать с горшечными плодовыми растениями зимой
Если вы живете в местах, где температура регулярно опускается ниже нуля, когда наступают низкие температуры, вам необходимо обеспечить защиту корней вашего контейнерного фруктового сада от заморозков.
Есть несколько разных способов перезимовать растения при выращивании ягод в контейнерах.
- Изолируйте горшки, окружив их цилиндром из проволочной сетки, который примерно на фут шире, чем сам горшок, и заполните пустое пространство между горшком и ограждением осенними листьями или соломой.Снимите утеплитель весной, когда миновала угроза продолжительных холодов.
- Если у вас есть компостная куча, опустите в нее горшки до краев. Это предохраняет корни от подмерзания. С наступлением весны просто вытащите горшки из компостной кучи и переместите их обратно во внутренний двор.
- Вы также можете перезимовать контейнерные ягодные растения в неотапливаемом пристроенном гараже или холодном погребе. Каждую зиму я таскаю в гараж кусты черники в горшках; поливают один раз, в начале февраля, и все.Когда наступает ранняя весна, я выставляю их обратно на крыльцо.
- Если там, где вы живете, не слишком холодно, вы также можете попробовать перезимовать растения, просто переставив горшки в защищенное место, прямо напротив дома. Черника особенно вынослива и часто выживает в контейнерах при температуре до -10 ° F.
Как видите, выращивать ягоды в контейнерах — это весело и полезно. Немного предусмотрительно, скоро вы сами соберете пухлые, сочные ягоды!
Большое спасибо Bushel and Berry ™ за спонсирование этого поста и возможность поделиться этими замечательными советами по выращиванию ягод в контейнерах.Щелкните здесь, чтобы найти ближайшего к вам продавца Bushel and Berry ™.
Прикрепите!
Как выращивать малину | Томпсон и Морган
| Наше руководство по выращиванию малины, содержащее советы экспертов Thompson & Morgan Изображение: Shutterstock |
Изобилие сочной малины летом и осенью — сезонное угощение, которое нельзя пропустить.Но зачем тратить кучу денег на корзинки в супермаркетах, если можно легко выращивать вкусную малину дома или на своем участке? Вот ваше руководство по выращиванию этих вкусных летних фруктов — все, что вам нужно знать о том, как сажать и выращивать свои собственные.
Когда сажать малину?
| Малина плодоносит с июня по октябрь в зависимости от сорта. Так что с ноября по март сажайте стебли в талую почву. Изображение: Shutterstock |
Сажайте спящие побеги малины в хорошо удобренную почву в любое время с ноября по март. Просто убедитесь, что почва не промерзла и не заболочена.
Какой сорт малины мне выращивать?
- • Малина летнего плодоношения плодоносит в период с июня по начало августа, в зависимости от сорта. Для самых ранних урожаев попробуйте ‘ Glen Ample ‘ или восхитительный ‘ Glen Prosen ‘.
- • Малина осеннего плодоношения плодоносит с августа по октябрь. Эти сорта не нуждаются в поддержке, что делает их идеальными для выращивания в контейнерах во внутреннем дворике, а поскольку процесс их обрезки очень прост, они также являются хорошим выбором для новичков. Попробуйте надежный « Autumn Treasure » или что-нибудь более необычное из желтой малины, например, « All gold ».
Примоканы или флориканы?
Флориканы и примоканы дают урожай на стеблях разного возраста:
- • Primocane сортов дают цветы и плоды на стеблях, выращенных в том же году.Большинство сортов с осенним плодоношением — это примоканы, приносящие плоды в первый год роста.
- • Floricane малина имеет стебли, которые растут в течение одного года, прежде чем приносить плоды и цветы, и обычно являются летними сортами плодоношения.
Где сажать малину
| Малина летнего плодоношения, нуждающаяся в поддержке роста на ранних стадиях. Изображение: Shutterstock |
Малина любит плодородную, хорошо дренированную почву, и хотя она хорошо переносит тень, вы получите гораздо лучший урожай, посадив ее на солнечном месте в саду.Для малины, плодоносящей летом, нужна рама, забор или стена, чтобы поддерживать рост до 1,5 м. Осеннецветущая малина нормально себя чувствует без опоры.
Как сажать малину в саду
| В зависимости от того, какие сорта вы выращиваете, промежутки между посадочными тростями будут увеличиваться в размере. Изображение: Shutterstock |
Выберите солнечное место и разбейте почву садовой вилкой, прежде чем закапывать органические вещества — компост (старый или новый), хорошо перепревший навоз или переработанные зеленые отходы.Вот как сажать стебли малины:
- • Постучите по ряду столбов высотой 1,8 м (6 футов), протягивая провода между стойками на расстоянии около 60 см (2 фута) друг от друга.
- • Оставляйте 1,8 м (6 футов) между рядами.
- • Для малины летнего плодоношения: стебли сажать на расстоянии 40 см друг от друга; для осенне-плодовых сортов сажайте каждую стебельку на расстоянии 60см.
- • Посадите трости на глубину 8 см (3 дюйма), аккуратно закрепите их и хорошо полейте.
- • После посадки обрежьте стебли на высоте 25 см от земли, чтобы стимулировать рост базальных побегов.
Выращивание малины в контейнерах
Если вы выберете достаточно большой контейнер — около 60 см (24 дюйма) в диаметре — вы сможете выращивать тростники малины в кашпо:
- • Наполните контейнер почвенным компостом, например John Innes No. 3. Он более устойчив и не высыхает так быстро, как универсальный компост.
- • Посадите до шести стеблей малины по периметру контейнера, аккуратно закрепите их и полейте.
- • Убедитесь, что компост не высыхает, и регулярно подкармливайте малину удобрениями с высоким содержанием калия в течение всего вегетационного периода, чтобы получить много вкусных фруктов.
- • Через три года лучше всего посадить контейнерную малину в землю.
Как ухаживать за растениями малины
| Как и в случае с большинством ягод, подкормка и полив стеблей малины обеспечат хороший урожай. Изображение: Shutterstock |
Хороший уход за малиной обеспечивает хороший урожай и сохраняет ваши тростники в хорошем состоянии:
- • Подкармливайте малину весной. Мульчируйте стебли хорошо перепревшим навозом (старайтесь не закопать побеги) или внесите сбалансированное удобрение, а затем мульчируйте компостом, чтобы корни оставались влажными в сухую погоду.
- • Также очень важно поливать тростники малины в засушливую погоду, иначе ваш урожай пострадает.
- • У малины образуются «присоски» вдоль корневой системы, поэтому новые побеги могут вырасти на значительном расстоянии от основного растения. Выкопайте и вытащите все, что находится на расстоянии более 22 см от основного ряда — не волнуйтесь, их отрезание не повредит родительскому растению.
- • Когда растения начинают завязывать плоды, лучше всего накрыть их сеткой, чтобы птицы не съели ваш вкусный урожай.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о том, как выращивать малину и ухаживать за ней:
Как обрезать стебли малины
| Обрезка кустов малины сохранит их здоровье. Изображение: Shutterstock |
Все, что вам нужно, это пара секаторов и несколько садовых перчаток для защиты от шипов.
- • Малина осенне плодоносящая. Обрезайте в конце зимы (февраль), срезая все побеги до уровня земли до того, как начнутся новые ростки. Растения будут плодоносить на новом росте.
- • Малина летняя . Осенью срежьте до уровня почвы все тростники, которые приносили плоды летом.Летом стоит пометить плодоносящие стебли, чтобы можно было отличить их от стеблей нового сезона (тростники нового сезона пышные и зеленые). Постарайтесь оставить 6-8 самых прочных новых прутьев, а остальные удалить. Новые трости следует располагать на расстоянии 10 см (4 дюйма) друг от друга на опоре, чтобы обеспечить каждой трости как можно больше света и воздуха.
Узнайте больше об обрезке малины из видео ниже
Как узнать, когда собирать малину?
| Следуйте нашим советам, чтобы не собирать малину слишком рано. Изображение: Shutterstock |
Ваша малина готова к сбору урожая, когда она соскальзывает с растения легким рывком. После сбора они хранятся недолго, поэтому попробуйте заморозить их на потом. Выложите их на противень и положите в морозильную камеру. Когда они заморозятся, переложите ягоды в пакеты для заморозки.
Теперь вы знаете, как вырастить вкусную малину, попробуйте поэкспериментировать с множеством предлагаемых сортов.
Вы опытный производитель малины? Поделитесь своими лучшими советами и приемами с сообществом садоводов Thompson & Morgan на нашей странице в Facebook.
Как вырастить малину в контейнерах
Вы уверены, что вообще не можете вырастить что-нибудь и иметь полностью коричневый большой палец?
Гарантирую — надежда есть! Выращивание малины похоже на попытку вырастить сорняки.
Ты сможешь вырастить множество восхитительных ягод малины, обещай. Они такие легкие и вкусные, что из них тоже можно подобрать идеальный урожай для начинающих.
Они могут обращаться с минимальным уходом, с неидеальной почвой и будут счастливо жить в контейнерах в течение многих лет.
Они даже выдержат засуху и восстановятся, чтобы приносить вам прекрасные ягоды в течение всего сезона. Лучше всего они растут в климатических зонах 3–8. Они выносливы и будут расти каждый год, если только ненормально холодно в течение длительного времени.
Сорта малины
Какое растение малины выбрать? Так много видов!
Каждый цвет и сорт имеют немного разные характеристики и особенности роста.Все разные сорта выведены, чтобы сделать их более подходящими для разных характеристик, климата и температурных зон. Можно с уверенностью сказать, что если определенные растения продаются в вашем районе, то, скорее всего, они подходят для жизни в вашем районе.
Если вы живете в исключительно холодном месте или в месте с резкими или долгими холодными зимами, ваше растение малины может не выжить очень долго на улице в контейнере. На зиму его нужно перенести в гараж или другое защищенное место.Они легче замерзают, потому что у них нет изоляции (подземной) земли вокруг корней, чтобы они оставались теплее. Контейнер промерзнет быстрее и прочнее, чем грунт.
Если вы используете приподнятую платформу или очень большой контейнер, то, вероятно, будет лучше.
Это лишь некоторые из множества сортов малины, доступных на Amazon:
- Autumn Bliss : созревает ранней осенью, большие плоды, стебли средней высоты
- Meeker : зона 4-8.Вертикальный сорт, низкие эксплуатационные расходы, обычно не требует размещения
- Наследие : вечноплодный, 2 урожая в год, один в начале лета, а другой в августе. Самоопыляющийся.
- Nova : созревает рано, вкус терпкий, лучше всего растет в зоне 5 и выше
- Boyne : рано созревает, мелкоплодный, зимостойкий, очень урожайный
- Туламин : созревает очень поздно, большие плоды, хороший выбор для домашнего сада, лучше всего растет в зоне 5 или выше
- Латам (красный) — Очень сладкий, морозостойкий, созревает в середине июня, самоопыляющийся
- сентябрь (красный) — Созревает в начале лета и в конце августа, самоопыление
- Fall Gold : вечнозеленые плоды желто-золотистого цвета, уникальный очень сладкий вкус, урожай с июня по октябрь, нет необходимости делать ставки
Доступность различных разновидностей сильно варьируется в зависимости от континента.Вы, вероятно, сможете найти сорта, которые я здесь не упомянул, и / или вы не сможете найти те, которые я здесь перечислил.
Выберите сорт, который является местным для вашего региона и выведен таким образом, чтобы выдерживать погодные условия в этом районе. Это гарантирует, что вы получите более низкое техническое обслуживание растений и более легкий вегетационный период с более прибыльным урожаем.
Рекомендую попробовать золотисто-желтый сорт, Fall Gold — это то, что у меня есть. Они красивого золотисто-желтого цвета и заметно отличаются по вкусу.Они обладают уникальным вкусом и слаще красных. Они тоже очень хорошо растут.
МалинаFall Gold не нуждается в ставках, как некоторые другие сорта, так как они вырастают всего около 5 футов в высоту и имеют крепкие двухлетние стебли, которые выдерживают вес плода.
Черная и пурпурная малина
Brandywine Purple
Royalty Purple
Бристоль Черная малина
Black Hawk — Термостойкий, среднеспелый, самоопыляемый
Камберлендская малина — Созревает в середине июля, самоопыляющийся, с сильным вкусом
Роялти Пурпур восхитительны, но не имеют ничего общего с другими цветами.
Черная малина более густая и имеет немного более терпкий вкус, чем остальные цвета и разновидности.
И пурпурная, и черная малина имеют виноградную природу и требуют некоторого контроля. Им нравится быть большими и крупными, поэтому это не лучшее растение для очень маленьких помещений.
Золотые сорта малины восхитительны, уникальны и более чем достойно заполнят место в саду.
В магазинах есть несколько желтых разновидностей, наличие зависит от региона:
Содержите малину
Даже если у вас есть огород в земле, я настоятельно рекомендую систему сдерживания для ваших растений малины, потому что они очень быстро распространяются подземными побегами, известными как корневища.
Для их выращивания будет более чем достаточно большой 24-дюймовой игрушечной кадки.
Если вы работаете с приподнятой грядкой, я рекомендую длинную и узкую грядку шириной 2 фута, потому что так будет легче достать все ягоды с обеих сторон, а также это поможет улучшить поток воздуха.
Причина дополнительных размышлений при выборе места для их посадки стоит потраченного времени и усилий, потому что у них безжалостная подземная система прорастания.
Как только они закрепятся, их легко станет трудно контролировать и сдерживать.
Они распространятся так далеко и широко, как смогут найти землю. Это не обязательно плохо, если у вас есть место, но об этом нужно подумать заранее.
Технически это сорняк, и это та же характеристика, которая делает его выносливым, идеальным растением для новичков и подопытных.
Не отпускайте их!
Если вы в спешке и хотите сажать урожай, и решили не планировать для них систему сдерживания, а просто высадить их у себя во дворе, то вы, вероятно, пожалеете об этом решении всего через пару раз годы.Они будут счастливо расти во всех направлениях и везде, где они вам не нужны.
Сдерживание Творчество
Если вы действительно хотите, чтобы они выглядели так, как будто они посажены в землю и у вас есть возможности для свободного пространства, тогда вам просто нужно создать для них систему сдерживания под поверхностью почвы. Это просто вопрос творчества и изобретательности.
Это может быть так же просто, как посадить их в стандартный контейнер, а затем вырыть большую яму, чтобы все это закопать.Тогда ваше растение будет выглядеть так, как будто оно растет в земле, но без проблем.
Одно из предложений — сделать прямоугольную рамку из любого материала типа оргстекла с очень хорошо прикрученными углами, убедитесь, что она имеет глубину не менее 18 дюймов, чтобы вместить более глубокие корни и ростки.
Метод заключается в том, чтобы просто выкопать узкий канал той же формы, чтобы в него погрузить раму… по сути, получается заглубленная приподнятая кровать.
По бокам будут располагаться быстрорастущие корневища.Если почвы у вас недостаточно, вы можете выкопать ее из центра рамы и заполнить более хорошей посадочной смесью.
Вредители малины
Есть несколько насекомых-вредителей, которые атакуют ваши растения малины. К ним относятся вредители, такие как скелетонизаторы и нимфы слюнных насекомых, тростниковые и коронные сверлильные.
Safer Brand производит этот универсальный спрей для нимф слюны, который сертифицирован как органический и внесен в список OMRI. Он позаботится о них в короткие сроки и не нанесет вред экосистеме.
Чтобы ваши растения не заразились малиновым малиновым мотылеком, полезно два или три раза опрыскать корневой ком и все растение Спиносадом ранней весной и сразу после распускания цветков.
Спиносад — микробный пестицид, поражающий только червей и личинок. Он безвреден для людей и домашних животных, безопасен для пищевых культур и широко используется в органическом садоводстве.
Этот продукт вреден для пчел. — , но только во влажном состоянии и только что нанесенным. — , поэтому используйте этот продукт ночью, когда активность пчел минимальна.Опасность минует, когда жидкость высыхает.
Если у вас есть дикая ежевика, растущая в окрестностях, у вас будет больше шансов подхватить оттуда вредителей, таких как Raspberry Crown Borer.
Обрезка малины
Для виноградных сортов, которые растут долго и далеко, я рекомендую просто обрезать их до приемлемого размера и высоты. Растение все равно приспособится и даст плоды.
Красный и желтый сорта ежегодно выращивают набор свежих зеленых тростников, называемых примоканами, которые вырастают на 4-5 футов в высоту.
В первый год растение будет выращивать примоканы, которые не дают плодов в первый год.
За зиму эти стебли созревают и становятся коричневыми. К следующему году выращивания они созреют и будут называться флориканами. Эти тростники будут готовы к плодоношению летом.
Затем в течение этого года на растении вырастет еще один набор зеленых тростников.
Плод растет на старых побегах второго года жизни, которые росли в первый год. Иногда их можно увидеть и на концах зеленой трости.Это называется двухгодичным циклом роста.
Удобрение
Малина сама по себе дает хороший урожай, без особого ухода и внимания, но в то же время она хорошо реагирует на добавление удобрений и питательных веществ в окружающую почву.
Использование удобрений для малины, таких как это, сделанное Down to Earth, повысит урожайность и поможет кормить тростники весной и летом. Существуют супер-ускорители выращивания цветов, такие как этот от Scott’s, который подходит для всех растений, а также является хорошим вариантом для их подкормки.
Внесение удобрений хорошего качества поможет вырастить более сильное и здоровое растение, которое, в свою очередь, даст более крупный и ароматный урожай.
Уборка в конце сезона
Как только они закончили плодоношение, оставьте самые большие зеленые стебли нетронутыми, а маленькие срежьте веретенообразные до примерно 1 дюйма в высоту.
Тогда что касается коричневых тростников, это те, которые росли в прошлом году и дали плоды в этом году… вырежьте поврежденные и самые маленькие из них, чтобы позволить более крупным тростникам получать больше энергии растений для производства плодов.Дополнительный воздушный поток также никогда не повредит.
Непрерывные сорта дают два урожая за сезон, поэтому подождите до поздней осени, прежде чем их срезать. Второй урожай растет на самых концах высоких зеленых тростников. Если вы живете в дождливой местности, вы можете не съесть этот урожай, если сезон дождей вернется до того, как они будут готовы. Они очень быстро покрываются плесенью, как только воздух остывает и начинается дождь.
Во время обрезки будьте осторожны, чтобы не повредить новые зеленые побеги, которые только что выросли в этом году, они нежные.Именно они принесут плоды в следующем году.
Осенняя уборка
Обрежьте самые высокие трости до более приемлемой высоты, обычно около 4 или 5 футов. Это не даст растению стать слишком длинным. Прорежьте их так, чтобы только 3-5 самых прочных прутьев (на погонный фут) оставались стоять на зиму.
Весной, обычно в марте (в зависимости от вашей зоны), вы увидите новые побеги на прошлогодних тростниках, а также новые зеленые побеги, выходящие из почвы.
Оставьте самый большой из тростников, на которых образуются ростки, и срежьте мертвые кончики этих тростников над местом, где они дают ростки. Это поможет получить очень здоровое растение, которое дает большие ягоды на больших здоровых тростниках.
Все до весны
Это все, что вам нужно сделать до следующей весны. Весной появятся новые зеленые побеги, а прошлогодние зеленые побеги станут коричневыми и теперь готовы дать бутоны и, в конечном итоге, дать плоды позже летом.Используйте секатор, чтобы срезать мертвые концы стеблей, которые не дают новых побегов.
Пружинное питание
Ранней весной дайте им хорошее органическое удобрение из морских водорослей или рыбное удобрение, смешанное с водой и опрыскайте растения с помощью распылителя на конце шланга.
Немного воняет, но растениям это нравится! Включите также другие варианты питания, такие как отливки червей, гуано или хороший компост. Подкармливайте их органическими удобрениями весной и в середине лета, достаточно два раза в год.
Если у вас небольшая территория или несколько емкостей, используйте лейку и перемешайте раствор.
Я рекомендую органическое удобрение для рыбы и водорослей Neptune’s Harvest, потому что это продукт, сочетающий в себе удобрения из морских водорослей и рыб. Сэкономьте время и распылите оба средства одновременно.
Как правило, малину очень легко выращивать. Дайте мне знать, как поживает ваш малиновый сад!
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже и расскажите мне о своем опыте выращивания малины.
Выращивание малины в правильных контейнерах
Ягодные растения варьируются от небольших кустов до высоких виноградных лоз, обычно они крепкие и имеют особые условия выращивания. Даже растения меньшего размера приносят много плодов. Размер растений и их типичные требования делают их идеальным кандидатом для выращивания в контейнерах. Особенно это актуально для растений малины. Хотя все ягоды могут расти в контейнерах, для каждой из них требуются различные оптимальные условия.При выращивании малины садоводам необходимо использовать определенную среду для выращивания, график полива, а также другие виды горшков, чем те, которые они обычно используют для других ягод. Поэтому садоводы, заинтересованные в их выращивании, должны понимать уникальные потребности этих растений, чтобы определить лучшие горшки для выращивания малины. Вот краткое руководство, которое поможет им в этом процессе.
Контейнеры должны иметь широкое горлышко
Первое и самое главное требование для выращивания малины в горшках — это наличие много места.Некоторые сорта малины разрастаются настолько сильно, что их невозможно содержать в горшке. Однако есть много других разновидностей, которые могут легко развиваться в горшках. Тем не менее, им по-прежнему требуется изрядная доля пространства, поскольку они являются объемными растениями. Горшки с широким горлышком — лучшие горшки для выращивания малины, потому что они позволяют каждому из растений получать достаточно солнечного света. Растениям малины требуется не менее 6-8 часов солнечного света каждый день. Небольшой горшок сожмёт растения и помешает некоторым из них получить достаточно солнечного света.Это окажет прямое влияние на общую доходность.
Ванночка для сбора дренажа объемом 10 литров предлагает достаточно места между разными саженцами. Горшок с узкой горловиной не сможет уравновесить рост малины. Это также позволяет каждому растению вырасти пышным и густым, а также дает достаточно места для поглощения солнечного света и роста плодов.
У них должно быть достаточно глубины
Для поддержания здорового роста малины горшки, в которых они выращиваются, должны иметь оптимальную глубину.У малины быстро отрастают корни. Если обширным подземным корневым системам растения не будет предоставлено достаточно места для свободного расширения, корни могут скручиваться и виляться. Даже при обильном питании, воде и солнце растение будет замечать задержку роста. В крайних случаях растения малины могут даже погибнуть.
Горшки, такие как 40-литровый круглый горшок, предоставляют достаточно места для роста корневой системы. В центре 48 отверстий, которые обеспечивают прямую подачу кислорода к корням.Эти условия идеальны для выращивания малины. Как правило, по возможности выбирайте горшок побольше. Горшок может быть слишком маленьким для выращивания малины, но никогда не будет слишком большим для них. Растения малины могут расти большими и плодоносить годами. Выберите горшок, который может поддерживать этот рост.
Дренажные горшки — необходимость
Аэрация почвы имеет решающее значение для выращивания малины. Корни малины чрезвычайно подвержены корневой гнили. Это означает, что садоводы должны позаботиться о двух вещах.Во-первых, растение должно получать нужное количество воды. Растение не должно находиться во влажной почве больше, чем это необходимо. Во-вторых, лучше всего подходят горшки для выращивания малины с множеством дренажных отверстий. Чем больше дырок, тем лучше. Это позволяет корням дышать и способствует их росту.
Горшки, такие как 30-литровый дренажный горшок для сбора воды, идеально подходят для выращивания малины. В горшке 26 боковых отверстий. Они поддерживают высокую концентрацию кислорода вокруг корневой системы.Кроме них в центре горшка есть 7 отверстий. Они помогают отводить лишнюю воду, которая стекает в желоб внизу. Такие горшки обеспечивают отличную корневую вентиляцию, надлежащий дренаж и возможность отводить дренированную воду от зоны выращивания через желоб.
Правильное выращивание малины
Садоводы, планирующие выращивать малину, должны обеспечить растению хорошо дренированную и плодородную среду для выращивания, решетчатую опору для стеблей, защиту от сильных ветров и много солнечного света.По сравнению с аналогичными фруктами малину выращивать намного легче.
При правильном уходе малина может приносить плоды в течение многих сезонов. Первым шагом к «правильному» уходу за растением является выбор лучших горшков для выращивания малины. Правильный горшок будет поддерживать растение над землей и обеспечивать подходящую среду для роста корней. Учитывая, что малина может плодоносить годами, неправильный горшок может стоить садовнику многолетнего урожая. Вот почему так важно выращивать малину в правильных контейнерах.Горшки Plantlogic можно найти на Amazon.com.
кустов малины в контейнерах — Chris Bowers
ВЫРАЩИВАНИЕ МАЛИНЫ В КАНИСТРАХ И КОНТЕЙНЕРАХСаженцы малины в горшках
Меня часто спрашивают о выращивании малины в горшках, и большинство, если не все мягкие фрукты, подходят для выращивания в контейнерах при соблюдении нескольких простых правил. Самые мягкие фрукты, кроме малины!
Я видела несколько глянцевых фотографий пышной малины, растущей в горшках и усыпанной фруктами.Я считаю, что многие из них постановочные, потому что на самом деле все иначе. Малина просто не любит длительного выращивания в каких-либо контейнерах, и ее естественная тенденция роста не совсем подходит для такой практики. Потому что, как описано ранее, обильные урожаи зависят от большого количества новых и здоровых растений тростника каждый сезон, а выращивание в контейнерах ставит под угрозу этот ключевой фундамент. В такой среде очень трудно поддерживать их интенсивное размножение. Вы можете обнаружить, что в первый сезон получите хороший урожай из уже посаженных вами тростников.Через год вы можете получить несколько, но обычно это все. К тому же они действительно слишком высокие и неуклюжие для среднего банка.
Если вы хотите попробовать, это может доставить немного удовольствия, но не ждите от мира и рассматривайте это только как краткосрочный проект. Посадите трости в саду после первого сезона, чтобы они хорошо росли.
Для тех, кто хочет попробовать, возьмите емкость объемом не менее 10 литров, не слишком глубокую, потому что малина имеет неглубокие корни и нижняя треть горшка, вероятно, останется неиспользованной.Используйте собственный компост со свободным дренажом с добавлением песка, чтобы обеспечить хороший дренаж. В таком контейнере поместятся 3 трости. Обеспечьте опору для растущих тростей с помощью 5-дюймовых бамбуковых тростей — свяжите их вместе вверху, чтобы создать эффект вигвама. Это предотвратит развевание трости и убедитесь, что вся она находится в защищенном месте, потому что, поскольку летом она станет довольно тяжелой, она будет очень склонна к падению при малейшем ветре.
Хорошо поливайте, при необходимости каждый день, и давайте дополнительный корм экстрактом морских водорослей maxicrop после начала цветения и завязывания плодов.
Лучше всего попробовать в горшках Malling Jewel, Autumn Bliss и Zeva, так как они немного менее высокие и их довольно легко выращивать.
А теперь самое интересное. Вы усвоили все данные советы, вы знаете, куда собираетесь их положить, у вас подготовлена почва, секаторы заправлены, а морозильная камера и емкости для варенья опорожнены в ожидании! Обдумывание и исследование лучших сортов с ценными для вас качествами важно для получения максимальной отдачи от ваших усилий и является одним из наиболее важных аспектов, которые необходимо учитывать.
МАЛИНА БЕЗ КОПЛИЕсли вы раньше не выращивали малину, то вам следует предупредить, что у большинства сортов есть несколько колючек. Не совсем штыковые шипы как таковые, и скорее неудобство, чем прямая опасность, но они могут сделать сбор урожая неудобным, особенно если у вас аллергия на странную царапину! Я думаю, это следует рассматривать как незначительное раздражение, необходимое для того, чтобы испытать радость от только что собранной малины, выращенной собственными руками! Но если вам действительно не нравится идея о том, что вас поцарапают, то вам будет приятно узнать, что недавно появилось множество новых разновидностей, которые легко обходятся без шипов и имеют трость, гладкую, как прозрачные шелковые чулки!
Самым популярным из них является Glen Ample Raspberry Bushes — на самом деле наш самый продаваемый сорт.Это ранний сорт обыкновенный, который требует хороших почвенных условий, чтобы получить наилучшие результаты, но когда они хорошие, он становится превосходным. Ягоды действительно большие, и урожай получается очень тяжелым. Определенно один, который можно выращивать, если у вас нет гнилой или тяжелой почвы.
Glen Moy Raspberry Bushes — еще один такой малиновый тростник без колючек, и это настоящий ранний сорт. В течение многих лет Глен Мой остается самым урожайным сортом в своем классе. Он остается лидером в области коммерческих и домашних посевов.
Glen Lyon Raspberry Bushes — еще один очень примечательный сорт без колючек, относится к среднему классу.Кусты малины Glen Prosen — еще один куст малины, который стоит рассмотреть.
Новинка малины без колючек до недавнего времени была прерогативой основных сортов. Но сейчас внедряются еще один-два типа осеннего плодоношения, не имеющие колючек. Джоан Сквайр была первой из них, но вскоре за ней последовала Himbo Top, потрясающая своими огромными ягодами, а также Autumn Treasure, еще одна с очень большими фруктами и долгим сезоном. Без сомнения, последует еще больше, поскольку программы разведения все больше концентрируются на качестве хороших гладких и блестящих побегов.
Если вам не нравится идея возвести столб и провода, чтобы ваши малиновые трости были прямыми, как ряды солдат, или в них просто не хватает места, то вот несколько удобных более коротких разновидностей, которые, как правило, хорошо работают ни с чем. привязать их. Для их выращивания рекомендуется выбрать наиболее защищенный участок.
Кусты малины Malling Jewel, Zeva, Autumn Bliss, September и Malling Promise Кусты малины являются хорошими примерами низкорослых сортов, часто не более 4-5 футов в высоту. когда вырос.
Malling Promise Raspberry Bushes — самый ранний созревший сорт, за ним следуют малиновые кусты Glen Moy, затем Raspberry Bushes Glen Clova и Raspberry Bush Glen Ample.
СРЕДНИЙ СЕЗОН [Maincrop] СОРТА МАЛИНЫGlen Lyon Raspberry Bushes — это самая коммерчески важная малина основного сезона, а также очень хорошая садовая малина. Glen Prosen Raspberry Bushes, Julia Raspberry Bushes и Malling Exploit.Джулия похожа на улучшенный «Глен Клова» с большими великолепно ароматными фруктами.
ПОЗДНИЙ СЕЗОН СОРТА МАЛИНЫНе путать с малиной с осенним плодоношением, они появляются в середине сезона, заполняя промежуток между ними плодами, созревающими во второй половине июля и вплоть до августа. Octavia Raspberry Bushes — мой выбор из лучших, и этот сорт обязательно порадует своими пухлыми розовыми ягодами, прекрасным вкусом и прекрасными урожаями.Кусты малины Glen Magna и кусты малины Tulameen очень популярны, а Leo plus Malling Admiral Raspberry Bushes — старые кусты малины, которые продолжают занимать свое место.
ОСЕННИЕ ФРУКТОВЫЕ СОРТА МАЛИНЫСтарые фавориты были дополнены новыми сортами с более длинным сезоном и более высокими урожаями. Из этих сортов Himbo Top и Autumn Treasure очень рекомендуются, но именно кусты малины «Осеннее блаженство» остаются самым популярным «знаменитым именем» осенней плодоносящей малины, и это до сих пор преуспевает.Если вам нравится смотреть на довольно старые сорта — а они часто имеют самый лучший вкус — тогда стоит подумать о метко названном «Сентябрь плюс Зева, Скипетр и Наследие». Последние 4 также являются самыми выносливыми гроверами в этой секции.
ВАРИАНТЫ ЦВЕТА МАЛИНЫ Конечно, все мы знаем, что малина красная, не так ли! Для менее инициативных может быть сюрпризом, что малина также может быть желто-абрикосовой, темно-фиолетовой и почти черной! Эти восхитительные сорта привносят желанное разнообразие в программу посадки малины, а для тех, кто осмеливается отличаться, они также предлагают захватывающие вкусовые вариации.
Самыми известными из них, несомненно, являются желтая или золотистая малина, плоды которой действительно созревают до цвета абрикоса. Вкратце, их полюбила известная сеть продуктовых магазинов, которая выращивала их на коммерческой основе, но плоды слишком рассыпчатые и плохо переносятся, поэтому идея просуществовала недолго. Но это не мешает вам, домашнему огороднику, наслаждаться ими, где это качество не имеет большого значения. Вкус намного слаще, чем у традиционной «красной» малины, с небольшой кислотностью.Так что, если вы хотите, чтобы ваши свежие фрукты имели максимально сладкий вкус, или не хотите использовать слишком много сахара, то это отличный вариант. Хотя в основном они используются для десертов, из них также получается очень красивое варенье. Существуют основные и осенние плодоносящие сорта — Золотые кусты малины Эвереста или очень старый старинный желтый Антверпен являются основными урожаями сезона. Кусты малины Fallgold, Кусты малины Valentine и Kiwi Gold плодоносят с сентября по октябрь. Выращивайте их так же, как обычную малину.
Кусты пурпурной малины очень эксклюзивны, и их нечасто встретишь. Привычка немного другая, почти кустарниковая, и вы не стали бы обрезать их так сильно, как обычные стебли малины. Плоды довольно маленькие, но созревают до драматического темно-фиолетового цвета. Вкус довольно сильный — вы можете есть их в свежем виде, но, вероятно, лучше всего добавлять их в йогурты или превращать в джемы и пироги, где действительно проявляется полный аромат. Гленко — единственный сорт, выращиваемый в этой стране, но другие выращиваются за рубежом, например, «Роялти»
Наконец, Black Raspberry, несомненно, самый желанный и редкий из всех.Плоды довольно конические, созревают в июле, цвет удивительный, бархатистый, почти черный, вкус необычный — амброзийный, сложный, сладкий и ароматный. Они подходят для всех целей, и даже сами тростники разные, покрытые своего рода серебристым «налетом», что, возможно, делает их весьма привлекательными для выращивания на границе кустов. Черная малина имеет тенденцию образовывать комки, которые распространяются очень медленно; обрезка должна состоять из прореживания скопившихся скоплений в более поздние годы с удалением старых стеблей от основания.
Итак, вот и мы — объяснил мир малины! Я надеюсь, что это даст вам достаточно советов, помощи и информации — не говоря уже о вдохновении — чтобы получить все самое лучшее от Королевы мягких фруктов — она может быть не самой простой в обслуживании, но стоит немного дополнительных усилий!